Заміна електропроводки в квартирі: план, кабель, щит

Заміна електропроводки в квартирі — етап, який не видно після ремонту, але від якого залежить безпека всієї родини. Стара алюмінієва проводка в будинках 60–80-х років розрахована на холодильник, телевізор і кілька лампочок, а не на електроплиту, бойлер, кондиціонер, посудомийку й пральну машину одночасно. Перегріті скрутки, почорнілі розетки й автомати, що вибивають при вмиканні чайника, — прямі сигнали, що проводку пора міняти.

У статті розберемо, коли заміна обов'язкова, як спланувати розетки, світло й групи, який перетин кабелю й номінал автоматів потрібні для кожної лінії, як зібрати квартирний щит із захистом від витоку струму, у якому порядку виконувати роботи і які помилки найчастіше роблять під час заміни. Електромонтажні роботи в щиті й підключення до мережі будинку повинен виконувати кваліфікований електрик — стаття допоможе вам поставити правильне завдання і проконтролювати результат.

Коли потрібна заміна електропроводки

Заміна проводки обов'язкова, якщо:

проводка алюмінієва — алюміній окислюється, крихне від перегинань і погано тримає контакт у клемах; для сучасних навантажень він не підходить;
проводці понад 25–30 років — ізоляція старіє й тріскається навіть у мідного кабелю;
немає заземлення — двопровідна проводка без PE-провідника не дозволяє безпечно підключити техніку з металевим корпусом і ПЗВ;
автомати часто вибивають, розетки й вимикачі гріються, пахне горілою ізоляцією;
плануєте капітальний ремонт з переплануванням, новою кухнею і технікою.

Робити заміну потрібно на етапі чорнових робіт — після демонтажу й до штукатурки. Про загальну послідовність — у статті з чого почати ремонт квартири.

Плануємо розетки, світло і групи

Проєкт електрики починається з плану меблів і техніки. На плані кожної кімнати позначте:

місця ліжок, дивана, робочого столу, телевізора — розетки біля них;
кухонний гарнітур: розетки над стільницею (3–5 шт.), під холодильник, духовку, варильну поверхню, посудомийку, витяжку;
ванну: пральна машина, бойлер, фен, тепла підлога, рушникосушка;
кондиціонери в кожній кімнаті, де вони будуть;
вимикачі біля дверей з боку ручки, прохідні вимикачі в коридорі й спальні;
світильники, стрічки, бра, датчики руху.

Групи. Не можна вішати всю квартиру на два автомати. Мінімальний розподіл:

Освітлення (1–2 групи).
Розетки кімнат (по групі на 1–2 кімнати).
Розетки кухні над стільницею.
Окремо — електроплита або варильна поверхня і духовка.
Окремо — пральна машина, посудомийна машина, бойлер.
Окремо — кондиціонери.
Ванна кімната (розетки, тепла підлога) — з обов'язковим диференційним захистом.

Потужну техніку (від 2 кВт) підключають окремою лінією — інакше автомат вибиватиме при одночасному увімкненні чайника, мікрохвильовки й посудомийки.

Розрахунок потужності і кількості розеток

Перш ніж обирати кабель, дізнайтеся виділену потужність квартири — її вказано в договорі з оператором системи розподілу або в технічних умовах. У старих будинках з газовими плитами це часто лише 3–5 кВт, у будинках з електроплитами — 7–10 кВт і більше. Якщо ви плануєте індукційну варильну поверхню, духовку, бойлер і кондиціонери, сумарна потужність техніки може перевищити виділену — тоді або подають заявку на збільшення потужності, або розносять навантаження в часі.

Орієнтовна потужність техніки:

індукційна варильна поверхня — 7–7,5 кВт (з урахуванням одночасності часто обмежують до 3,5–4,5 кВт);
духовка — 2,5–3,5 кВт;
бойлер — 1,5–2 кВт;
пральна і посудомийна машини — по 2–2,2 кВт під час нагріву води;
чайник, праска, фен — по 1,5–2,2 кВт;
кондиціонер — 0,7–1,5 кВт.

Скільки розеток планувати:

Приміщення	Орієнтовна кількість
Кухня	8–12 (включно з вбудованою технікою)
Вітальня	6–10 (ТВ-зона — блок з 4–5 розеток)
Спальня	4–6 (по 2 біля ліжка)
Дитяча	4–6, з захисними шторками
Ванна	2–4 з кришками IP44
Коридор	2–3 (пилосос, зарядки)

Краще закласти на кілька розеток більше, ніж потім тягнути подовжувачі через усю кімнату.

Який кабель і автомати обрати

Для квартирної проводки використовують тільки мідний кабель з трьома жилами (фаза, нуль, заземлення). Найпоширеніша марка — ВВГнг-LS (не поширює горіння, з низьким виділенням диму) з монолітними жилами.

Таблиця: перетин мідного кабелю, номінал автомата і захист ПЗВ для типових ліній квартири

Типові перетини:

Лінія	Перетин міді	Автомат
Освітлення	1,5 мм²	10 А
Розетки	2,5 мм²	16 А
Пральна, посудомийна, бойлер	2,5 мм²	16 А
Кондиціонер	2,5 мм²	16 А
Електроплита	6 мм²	32 А
Ввід у квартиру	6–10 мм²	32–40 А (за дозволеною потужністю)

Головне правило: автомат захищає кабель, тому його номінал не може перевищувати допустимий струм кабелю. Кабель 2,5 мм² з автоматом 25 А — пряма дорога до перегріву ізоляції в стіні.

Схема квартирного щита

Сучасний квартирний щит містить:

Схема квартирного електрощита: вступний автомат, реле напруги, лічильник, ПЗВ, автомати і диференційні автомати, шини N і PE

Вступний автомат (двополюсний) — відключає всю квартиру.
Реле напруги — вимикає живлення при стрибках напруги, які нерідко трапляються в старих будинках і при аваріях у мережі.
Лічильник — зазвичай встановлює й пломбує постачальник електроенергії.
ПЗВ (пристрій захисного вимкнення) на групи розеток — реагує на витік струму через тіло людини або пошкоджену ізоляцію. Для розеток — 30 мА, для ванної — 10–30 мА.
Автомати на кожну лінію або диференційні автомати (автомат + ПЗВ в одному корпусі) для відповідальних ліній: ванна, пральна, бойлер.
Шини N і PE — окремо для нуля і заземлення, з маркуванням кожної лінії.

Щит має бути з запасом 20–30% вільних модулів — на майбутню техніку. Кожен автомат маркують: «Кухня — розетки», «Ванна — пральна» тощо.

Порядок заміни електропроводки

Заміну проводки виконують у вісім кроків: проєкт, демонтаж старих кабелів, розмітка трас, штроби, прокладання кабелю, підрозетники, збирання щита й вимірювання. Усе це робиться на чорновому етапі — до штукатурки, щоб не штробити готові стіни.

Інфографіка: 8 кроків заміни електропроводки в квартирі від плану до вимірювань і фото трас

Проєкт — план розеток, світла, груп і щита.
Демонтаж старої проводки. Алюмінієві кабелі видаляють повністю, а не залишають «мертвими» у стіні.
Розмітка трас. Кабелі прокладають лише вертикально і горизонтально, паралельно стелі й кутам, на відстані 15–20 см від стелі та кутів. Діагональні траси заборонені — пізніше неможливо вгадати, де лежить кабель.
Штроби. Штроборізом з пилососом, глибиною 20–25 мм. У несучих стінах панельних будинків штробити не можна — кабель прокладають по стелі в гофрі під натяжною чи гіпсокартонною стелею, у стяжці підлоги або в кабель-каналах.
Прокладання кабелю — суцільним відрізком від щита до розподільчої коробки чи розетки, без скруток у стіні. На стелі й у стяжці — у гофрованій трубі.
Підрозетники й коробки — рівно по рівню, на однаковій висоті: розетки 30 см від підлоги, над стільницею — 105–110 см, вимикачі — 90–100 см.
Збирання щита і підключення ліній.
Перевірка. Електрик вимірює опір ізоляції та перевіряє спрацьовування ПЗВ. Після цього фотографуйте кожну стіну з трасами й рулеткою — фото знадобляться, коли вішатимете полиці й картини.

Штукатурити стіни можна лише після перевірки — докладно про наступний етап у статті штукатурка стін по маяках.

Типові помилки

Найнебезпечніші помилки при заміні проводки — скрутки міді з алюмінієм, кабель 1,5 мм² на розеткових лініях і відсутність ПЗВ у вологих зонах. Вони не проявляються одразу, але з часом призводять до перегріву, пожежі або ураження струмом.

Інфографіка: 6 помилок при заміні проводки — скрутки міді з алюмінієм, кабель 1,5 мм² на розетки, діагональні штроби та інші

Скрутки міді з алюмінієм — гальванічна пара окислюється, контакт гріється. Якщо з'єднання неминуче (наприклад, на вводі), — тільки через спеціальні клеми.
Кабель 1,5 мм² на розетки — він не витримує тривалого навантаження 16 А.
Скрутки без клем і пайки в коробках — з часом контакт слабшає й гріється. Використовуйте клемники WAGO чи аналогічні.
Немає ПЗВ у ванній і на кухні — під час пошкодження ізоляції корпус техніки може опинитися під напругою.
Штроби в несучих панелях — послаблюють конструкцію будинку й заборонені.
Одна лінія на всю кухню — автомат вибиває при роботі духовки й чайника разом.

Часті запитання

Скільки коштує заміна проводки в квартирі?

Залежить від площі, кількості точок і матеріалу стін. Зазвичай роботу рахують за точку (розетка, вимикач, світильник) і за метр штроби, плюс збирання щита. Кабель, автомати й щит — окремо. Порівнюйте кошториси за однаковим переліком точок.

Чи можна замінити проводку без штроблення?

Так: прокласти кабелі по стелі в гофрі під натяжною чи підвісною стелею, у стяжці підлоги або відкрито в кабель-каналах і плінтусах з кабельним каналом. Для панельних будинків це часто єдиний дозволений варіант.

Чи потрібно заземлення, якщо в будинку двопровідна мережа?

Нову проводку роблять трипровідною завжди. Якщо заземлення в будинку поки немає, PE-провідник підключають за схемою, яку визначить електрик з урахуванням системи заземлення будинку. Самовільне з'єднання PE з нулем у розетці («занулення») небезпечне.

Хто може виконувати роботи?

Прокладати кабелі й ставити підрозетники можна самостійно за проєктом. Збирання щита, підключення до мережі будинку й вимірювання повинен робити кваліфікований електрик з допуском.

Висновок

Заміна електропроводки в квартирі — це мідний трипровідний кабель правильного перетину, окремі лінії на потужну техніку, щит з вступним автоматом, реле напруги й ПЗВ, траси тільки вертикально й горизонтально і фото всіх стін до штукатурки. Спланована один раз, така проводка прослужить 25–30 років без перегріву й аварійних відключень.