[{"data":1,"prerenderedAt":5538},["ShallowReactive",2],{"sidebar-tags":3,"latest-posts":71,"navigation":2711,"tag-ремонт квартири":2812},[4,8,12,16,20,23,26,30,33,36,40,44,47,50,53,56,59,62,65,68],{"slug":5,"tag":6,"count":7},"самобуд","Самобуд",15,{"slug":9,"tag":10,"count":11},"ремонт квартири","Ремонт квартири",6,{"slug":13,"tag":14,"count":15},"фундамент","Фундамент",5,{"slug":17,"tag":18,"count":19},"бетон","Бетон",4,{"slug":21,"tag":22,"count":19},"покрівля","Покрівля",{"slug":24,"tag":25,"count":19},"стіни","Стіни",{"slug":27,"tag":28,"count":29},"бюджет","Бюджет",3,{"slug":31,"tag":32,"count":29},"проєкт","Проєкт",{"slug":34,"tag":35,"count":29},"утеплення","Утеплення",{"slug":37,"tag":38,"count":39},"підлога","Підлога",2,{"slug":41,"tag":42,"count":43},"водостік","Водостік",1,{"slug":45,"tag":46,"count":43},"газоблок","Газоблок",{"slug":48,"tag":49,"count":43},"гідроізоляція","Гідроізоляція",{"slug":51,"tag":52,"count":43},"дерево","Дерево",{"slug":54,"tag":55,"count":43},"електрика","Електрика",{"slug":57,"tag":58,"count":43},"каналізація","Каналізація",{"slug":60,"tag":61,"count":43},"металочерепиця","Металочерепиця",{"slug":63,"tag":64,"count":43},"опалення","Опалення",{"slug":66,"tag":67,"count":43},"палі","Палі",{"slug":69,"tag":70,"count":43},"плитка","Плитка",[72,715,1241,1666,2141],{"id":73,"title":74,"body":75,"cardImage":694,"category":695,"date":696,"description":697,"extension":698,"image":699,"meta":700,"navigation":702,"ogImage":703,"path":704,"publishedAt":696,"seo":705,"sitemap":706,"stem":712,"tags":713,"__hash__":714},"content\u002Fbudivnytstvo-budynku\u002Fetapy-budivnytstva-budynku.md","Етапи будівництва будинку: від ділянки до заселення",{"type":76,"value":77,"toc":671},"minimark",[78,82,85,90,93,100,123,126,130,133,166,169,175,179,182,188,197,202,228,231,235,238,276,280,283,297,305,309,312,349,352,356,359,380,387,393,397,400,430,433,437,440,457,460,463,467,470,487,490,494,497,508,511,515,518,524,613,620,624,629,632,636,639,643,650,654,657,661,664,668],[79,80,81],"p",{},"Етапи будівництва будинку — це не формальність із підручника, а порядок, від якого залежать бюджет, терміни й довговічність усієї споруди. Якщо переставити їх місцями, доведеться переробляти вже зроблене: штробити свіжу штукатурку під проводку, розбирати відмостку заради каналізації чи зимувати з відкритою коробкою, яка за кілька місяців набирає воду й тріскається.",[79,83,84],{},"Нижче — повна послідовність робіт для приватного будинку площею 100–200 м²: від вибору ділянки й документів до введення в експлуатацію та заселення. Для кожного етапу — що саме робиться, скільки часу це займає, що перевіряти і де найчастіше помиляються власники й бригади. Терміни й цифри орієнтовні: вони залежать від матеріалу стін, регіону, сезону та того, чи працюєте ви з генпідрядником, чи наймаєте окремі бригади.",[86,87,89],"h2",{"id":88},"загальна-схема-10-етапів-будівництва-приватного-будинку","Загальна схема: 10 етапів будівництва приватного будинку",[79,91,92],{},"Укрупнено будівництво ділиться на три великі блоки:",[79,94,95],{},[96,97],"img",{"alt":98,"src":99},"Інфографіка: 10 етапів будівництва приватного будинку від ділянки і документів до введення в експлуатацію","\u002Fimages\u002Fcontent\u002Fbudivnytstvo-budynku\u002Fetapy-budivnytstva-budynku\u002Fconstruction-stages.png",[101,102,103,111,117],"ol",{},[104,105,106,110],"li",{},[107,108,109],"strong",{},"Підготовчий"," — ділянка, документи, геологія, проєкт, підготовка майданчика.",[104,112,113,116],{},[107,114,115],{},"«Коробка» під дахом"," — фундамент, стіни, перекриття, дах, вікна й вхідні двері. Мета — закритий тепловий контур.",[104,118,119,122],{},[107,120,121],{},"Внутрішній"," — інженерні мережі, чорнове й чистове оздоблення, фасад, благоустрій і оформлення документів.",[79,124,125],{},"Головне правило: кожен наступний етап спирається на попередній, а приховані роботи (армування, гідроізоляція, закладні під мережі) перевіряються до того, як їх закриють бетоном, кладкою чи штукатуркою. Потім це вже неможливо.",[86,127,129],{"id":128},"етап-1-ділянка-і-документи","Етап 1. Ділянка і документи",[79,131,132],{},"Перед покупкою ділянки перевірте:",[134,135,136,142,148,154,160],"ul",{},[104,137,138,141],{},[107,139,140],{},"Цільове призначення."," Для житлового будинку потрібна ділянка для будівництва й обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (код 02.01). На землі для ведення садівництва чи ОСГ можливі обмеження або додаткова процедура зміни призначення.",[104,143,144,147],{},[107,145,146],{},"Кадастровий номер і межі."," Межі мають бути внесені до Державного земельного кадастру, а власність — зареєстрована в Державному реєстрі речових прав.",[104,149,150,153],{},[107,151,152],{},"Обмеження."," Охоронні зони ЛЕП і газопроводів, червоні лінії, сервітути, відстані до сусідніх будівель і меж ділянки.",[104,155,156,159],{},[107,157,158],{},"Доступ до мереж."," Наявність і відстань до ліній електропередачі, газу, водогону, централізованої каналізації. Від цього залежить, чи знадобиться свердловина і септик.",[104,161,162,165],{},[107,163,164],{},"Під'їзд."," Бетонозмішувач і маніпулятор з газоблоком — це 20–30 тонн: ґрунтова дорога після дощу може зірвати графік.",[79,167,168],{},"Для садибного житлового будинку класу наслідків СС1 процедура порівняно проста: подається повідомлення про початок виконання будівельних робіт, а після завершення — декларація про готовність об'єкта до експлуатації. Подати їх можна через портал Дія або електронний кабінет у системі ДІАМ. Вимоги періодично змінюються, тому перед стартом варто уточнити актуальний порядок у місцевому управлінні архітектури.",[79,170,171],{},[96,172],{"alt":173,"src":174},"Чек-лист документів для будівництва садибного будинку класу СС1: від витягу на ділянку до декларації про готовність","\u002Fimages\u002Fcontent\u002Fbudivnytstvo-budynku\u002Fetapy-budivnytstva-budynku\u002Fdocuments-checklist.png",[86,176,178],{"id":177},"етап-2-геологія-та-проєкт-будинку","Етап 2. Геологія та проєкт будинку",[79,180,181],{},"Геологія і проєкт — етап, на якому закладається до половини майбутніх проблем або їхня відсутність. Вишукування показують, який фундамент витримає ваш ґрунт, а проєкт з конструктивним та інженерними розділами визначає армування, перемички, крокви й місця вводів мереж ще до першого замісу бетону.",[79,183,184,187],{},[107,185,186],{},"Інженерно-геологічні вишукування"," — найдешевша страховка від тріщин. Зазвичай бурять 2–4 свердловини на глибину 5–8 м і отримують звіт: тип ґрунтів, їхня несуча здатність, рівень ґрунтових вод, глибина промерзання, агресивність води до бетону. Вартість — зазвичай кілька відсотків від ціни фундаменту, а помилка у виборі фундаменту обходиться в рази дорожче.",[79,189,190,191,196],{},"За результатами геології обирають тип фундаменту: ",[192,193,195],"a",{"href":194},"\u002Ffundament\u002Fstrichkovyi-fundament-svoimy-rukamy","стрічковий фундамент"," для стабільних ґрунтів, монолітна плита для слабких і пучинистих, гвинтові палі для ділянок зі схилом чи високими водами.",[79,198,199,201],{},[107,200,32],{}," для самобуду має містити щонайменше:",[134,203,204,210,216,222],{},[104,205,206,209],{},[107,207,208],{},"Архітектурну частину (АР)"," — плани поверхів, фасади, розрізи, експлікацію приміщень.",[104,211,212,215],{},[107,213,214],{},"Конструктивну частину (КР)"," — фундамент, армування, перемички, перекриття, кроквяна система з перерізами.",[104,217,218,221],{},[107,219,220],{},"Інженерні розділи"," — електрика, водопостачання, каналізація, опалення, вентиляція. Їх часто пропускають, а потім саме вони визначають, де потрібні отвори в фундаменті й перекриттях.",[104,223,224,227],{},[107,225,226],{},"Кошторис або відомість матеріалів"," — без неї неможливо адекватно оцінити бюджет.",[79,229,230],{},"Типовий проєкт з каталогу дешевший, але його обов'язково прив'язують до конкретної ділянки: геологія, сторони світу, рельєф, в'їзд, розташування мереж.",[86,232,234],{"id":233},"етап-3-підготовка-ділянки","Етап 3. Підготовка ділянки",[79,236,237],{},"Перед заливкою фундаменту на ділянці мають бути:",[101,239,240,246,252,258,264,270],{},[104,241,242,245],{},[107,243,244],{},"Тимчасова електрика"," — щит на опорі з лічильником, 15–20 кВт для бетонних робіт і інструменту.",[104,247,248,251],{},[107,249,250],{},"Вода"," — свердловина, колодязь або підключення до водогону. Для бетону, кладки й штукатурки її потрібні кубометри.",[104,253,254,257],{},[107,255,256],{},"Під'їзд і майданчик"," для складування матеріалів — щебенева відсипка під палети, щоб газоблок і цегла не стояли в болоті.",[104,259,260,263],{},[107,261,262],{},"Очищення і планування"," — видалення рослинного шару (20–30 см) під плямою забудови, вирівнювання.",[104,265,266,269],{},[107,267,268],{},"Розбивка осей"," — обноска з натягнутими шнурами, перевірка діагоналей. Помилка в 5 см на цьому етапі тягнеться через усі стіни.",[104,271,272,275],{},[107,273,274],{},"Побутовка й туалет"," для бригади — дрібниця, від якої залежить дисципліна на будові.",[86,277,279],{"id":278},"етап-4-фундамент","Етап 4. Фундамент",[79,281,282],{},"Фундамент — найвідповідальніший етап, бо переробити його фактично неможливо. Порядок робіт для стрічкового чи плитного фундаменту:",[134,284,285,288,291,294],{},[104,286,287],{},"земляні роботи, піщано-щебенева подушка з пошаровим трамбуванням;",[104,289,290],{},"опалубка, армування за проєктом, закладні гільзи під вводи води, каналізації й електрики;",[104,292,293],{},"заливка бетону за один раз, вібрування, догляд за бетоном (поливання, укриття);",[104,295,296],{},"гідроізоляція, утеплення цоколя, зворотна засипка.",[79,298,299,300,304],{},"Клас бетону визначає проєкт; для приватного будинку найчастіше використовують С16\u002F20–С20\u002F25 — докладно про це в статті ",[192,301,303],{"href":302},"\u002Fmaterialy\u002Fmarka-betonu-dlia-fundamentu","яку марку бетону обрати для фундаменту",". Після заливки бетон набирає близько 70% міцності приблизно за тиждень за температури +20 °C, а проєктну — за 28 діб. Кладку стін на свіжий фундамент зазвичай починають не раніше ніж через 2–4 тижні, залежно від погоди.",[86,306,308],{"id":307},"етап-5-коробка-стіни-й-перекриття","Етап 5. Коробка: стіни й перекриття",[79,310,311],{},"На цьому етапі будинок отримує «коробку»:",[134,313,314,320,331,337,343],{},[104,315,316,319],{},[107,317,318],{},"Гідроізоляційна відсічка"," між фундаментом і першим рядом кладки — два шари рулонного матеріалу.",[104,321,322,325,326,330],{},[107,323,324],{},"Кладка стін"," з газоблоку, керамоблоку чи цегли з армуванням кожного 3–4 ряду для газоблоку. Вибір матеріалу розібрано у статті ",[192,327,329],{"href":328},"\u002Fmaterialy\u002Fgazoblok-chy-keramoblok-shcho-krashche","газоблок чи керамоблок",".",[104,332,333,336],{},[107,334,335],{},"Перемички"," над вікнами й дверима — з опиранням не менше 25 см на кожен бік.",[104,338,339,342],{},[107,340,341],{},"Армопояс"," під перекриття і під мауерлат — обов'язковий для газоблоку, бо розподіляє навантаження й стягує стіни.",[104,344,345,348],{},[107,346,347],{},"Перекриття"," — монолітне, з плит або дерев'яне по балках.",[79,350,351],{},"Контроль на цьому етапі: вертикальність стін (рівень, висок), товщина швів, горизонтальність рядів, розміри прорізів за проєктом. Відхилення в 2–3 см по кутах потім виливаються в криві відкоси, перекошені вікна й зайві витрати на штукатурку.",[86,353,355],{"id":354},"етап-6-дах-вікна-і-двері-закритий-контур","Етап 6. Дах, вікна і двері: закритий контур",[79,357,358],{},"Мета етапу — закрити будинок від опадів до настання холодів. Порядок:",[101,360,361,364,371,374,377],{},[104,362,363],{},"Мауерлат на армопоясі з кріпленням шпильками.",[104,365,366,367,330],{},"Кроквяна система — розрахунок і монтаж описано в статті ",[192,368,370],{"href":369},"\u002Fpokrivlia\u002Fkrokviana-systema-dvoskhyloho-dakhu","кроквяна система двосхилого даху",[104,372,373],{},"Гідровітрозахисна мембрана, контробрешітка, обрешітка.",[104,375,376],{},"Покрівельне покриття, водостоки, снігозатримувачі.",[104,378,379],{},"Вікна та вхідні двері — або хоча б тимчасове закриття прорізів плівкою й OSB.",[79,381,382,383,386],{},"Якщо бюджет чи сезон не дозволяють закінчити дах, коробку ",[107,384,385],{},"консервують",": верх стін накривають плівкою з притиском, прорізи закривають, щоб вода не потрапляла в кладку. Газоблок, що простояв зиму з мокрим верхом, може розтріскатися від циклів замерзання-відтавання.",[79,388,389],{},[96,390],{"alt":391,"src":392},"Графік: скільки триває кожен етап будівництва будинку 120–150 м², від документів до оздоблення","\u002Fimages\u002Fcontent\u002Fbudivnytstvo-budynku\u002Fetapy-budivnytstva-budynku\u002Fstages-duration.png",[86,394,396],{"id":395},"етап-7-інженерні-мережі","Етап 7. Інженерні мережі",[79,398,399],{},"Коли будинок закритий, заводять комунікації. Послідовність така, щоб жодні роботи не пошкодили вже зроблені:",[134,401,402,408,414,419,424],{},[104,403,404,407],{},[107,405,406],{},"Каналізація і вводи"," — прокладають до стяжки, бо труби лежать у ґрунті або в підлозі першого поверху. Якщо немає центральної мережі, облаштовують септик або станцію біологічного очищення.",[104,409,410,413],{},[107,411,412],{},"Водопровід"," — розводка від вводу чи свердловини, котельня, бойлер.",[104,415,416,418],{},[107,417,64],{}," — котел або тепловий насос, розподільчі колектори, радіатори чи тепла підлога. Контури теплої підлоги монтують до стяжки.",[104,420,421,423],{},[107,422,55],{}," — розводка кабелів у штробах чи гофрі, підрозетники, щит. Після цього — фото всіх стін з рулеткою, щоб потім не влучити дрилем у кабель.",[104,425,426,429],{},[107,427,428],{},"Вентиляція"," — повітроводи припливно-витяжної установки, якщо вона передбачена.",[79,431,432],{},"Головна помилка — робити мережі «після ремонту» чи паралельно зі штукатуркою: це подвійна робота і штроби по готових стінах.",[86,434,436],{"id":435},"етап-89-оздоблення-і-фасад","Етап 8–9. Оздоблення і фасад",[79,438,439],{},"Чорнове оздоблення йде «зверху вниз і від брудного до чистого»:",[101,441,442,445,448,451,454],{},[104,443,444],{},"Штукатурка стін і стель (гіпсова всередині, цементна у вологих зонах).",[104,446,447],{},"Стяжка підлоги — після штукатурки, щоб не забруднити й не пошкодити її.",[104,449,450],{},"Утеплення і оздоблення фасаду, відмостка.",[104,452,453],{},"Шпаклівка, фарбування, плитка, підлогові покриття, міжкімнатні двері.",[104,455,456],{},"Встановлення сантехніки, розеток і вимикачів, освітлення.",[79,458,459],{},"Між мокрими процесами витримують технологічні паузи: гіпсова штукатурка сохне 1–2 тижні, цементна стяжка товщиною 5 см — близько 4 тижнів до укладання ламінату чи паркету.",[79,461,462],{},"Фасад можна робити паралельно з внутрішніми роботами, але в теплий сезон: більшість клеїв і декоративних штукатурок наносять за температури не нижче +5 °C.",[86,464,466],{"id":465},"етап-10-введення-в-експлуатацію","Етап 10. Введення в експлуатацію",[79,468,469],{},"Після завершення робіт:",[134,471,472,475,478,481,484],{},[104,473,474],{},"подають декларацію про готовність об'єкта до експлуатації;",[104,476,477],{},"замовляють технічну інвентаризацію й отримують технічний паспорт;",[104,479,480],{},"присвоюють поштову адресу;",[104,482,483],{},"реєструють право власності на будинок;",[104,485,486],{},"оформлюють постійні договори з постачальниками електроенергії, газу, води.",[79,488,489],{},"Без зареєстрованого права власності будинок складно продати, подарувати, застрахувати чи взяти під нього кредит, тому цей етап не варто відкладати на роки.",[86,491,493],{"id":492},"скільки-часу-займає-будівництво","Скільки часу займає будівництво",[79,495,496],{},"За наявності грошей і без пауз будинок 120–150 м² з газоблоку можна пройти від проєкту до заселення за 12–18 місяців. Реально більшість приватних забудовників будують 2–3 роки, бо:",[134,498,499,502,505],{},[104,500,501],{},"роботи йдуть сезонно (бетон і кладка — з квітня по жовтень);",[104,503,504],{},"бюджет надходить частинами;",[104,506,507],{},"коробці дають «відстоятися» зиму перед оздобленням.",[79,509,510],{},"Для каркасних будинків терміни коротші: коробку під дах можна отримати за 1–2 місяці, а весь будинок — за 6–9 місяців, бо немає мокрих процесів у стінах і тривалої усадки.",[86,512,514],{"id":513},"типові-помилки-на-етапах-будівництва","Типові помилки на етапах будівництва",[79,516,517],{},"Найдорожчі помилки самобуду пов'язані не з матеріалами, а з порушенням послідовності: фундамент без геології, коробка без даху на зиму, мережі після оздоблення. Кожна з них виправляється лише демонтажем, тому їх варто знати заздалегідь і перевіряти на кожному етапі.",[79,519,520],{},[96,521],{"alt":522,"src":523},"Інфографіка: 6 помилок у плануванні будівництва будинку — без геології, проєкт з інтернету, коробка без даху на зиму та інші","\u002Fimages\u002Fcontent\u002Fbudivnytstvo-budynku\u002Fetapy-budivnytstva-budynku\u002Fcommon-mistakes.png",[525,526,527,543],"table",{},[528,529,530],"thead",{},[531,532,533,537,540],"tr",{},[534,535,536],"th",{},"Помилка",[534,538,539],{},"Наслідок",[534,541,542],{},"Як уникнути",[544,545,546,558,569,580,591,602],"tbody",{},[531,547,548,552,555],{},[549,550,551],"td",{},"Фундамент без геології",[549,553,554],{},"Тріщини, осідання кутів",[549,556,557],{},"Замовити свердловини до проєкту",[531,559,560,563,566],{},[549,561,562],{},"Проєкт без інженерних розділів",[549,564,565],{},"Штроби, перенесення котельні",[549,567,568],{},"Проєктувати мережі разом з АР",[531,570,571,574,577],{},[549,572,573],{},"Коробка на зиму без даху",[549,575,576],{},"Мокра кладка, руйнування блоків",[549,578,579],{},"Консервація плівкою",[531,581,582,585,588],{},[549,583,584],{},"Бюджет без резерву",[549,586,587],{},"Будова стоїть роками",[549,589,590],{},"Закладати 15–20% резерву",[531,592,593,596,599],{},[549,594,595],{},"Немає контролю прихованих робіт",[549,597,598],{},"Неможливо перевірити армування",[549,600,601],{},"Фото, акти, технагляд",[531,603,604,607,610],{},[549,605,606],{},"Мережі після оздоблення",[549,608,609],{},"Подвійна робота",[549,611,612],{},"Мережі до штукатурки й стяжки",[79,614,615,616,619],{},"Окремо — ",[107,617,618],{},"технічний нагляд",". Навіть якщо ви будуєте з перевіреною бригадою, незалежний інженер на ключових етапах (армування фундаменту, армопояс, крокви) коштує недорого, а знаходить помилки, які потім неможливо виправити без демонтажу.",[86,621,623],{"id":622},"часті-запитання","Часті запитання",[625,626,628],"h3",{"id":627},"з-чого-почати-будівництво-будинку","З чого почати будівництво будинку?",[79,630,631],{},"З перевірки ділянки: цільове призначення, кадастровий номер, обмеження і доступ до мереж. Далі — геологія, проєкт і тільки потім фундамент. Починати з фундаменту «поки є гроші» без проєкту — найдорожча помилка самобуду.",[625,633,635],{"id":634},"чи-можна-будувати-без-проєкту","Чи можна будувати без проєкту?",[79,637,638],{},"Технічно для СС1 окремі документи спрощені, але без конструктивного розділу ніхто не порахує фундамент, перемички й кроквяну систему. У результаті або перевитрата матеріалів «про запас», або тріщини. Мінімум — АР і КР від інженера.",[625,640,642],{"id":641},"скільки-коштує-кожен-етап","Скільки коштує кожен етап?",[79,644,645,646,330],{},"Орієнтовно: фундамент — 10–15% бюджету, коробка — 25–30%, дах — 10–15%, вікна — 5–8%, мережі — 15–20%, оздоблення — 20–30%. Точні цифри залежать від матеріалів і регіону — детальний розрахунок у статті ",[192,647,649],{"href":648},"\u002Fbudivnytstvo-budynku\u002Fskilky-koshtuie-pobuduvaty-budynok","скільки коштує побудувати будинок",[625,651,653],{"id":652},"чи-обовязково-давати-будинку-постояти-після-зведення-коробки","Чи обов'язково давати будинку постояти після зведення коробки?",[79,655,656],{},"Для цегли й газоблоку — бажано: за 3–6 місяців минає основна усадка, і тріщини в штукатурці з'являються рідше. Для каркасних будинків і монолітних конструкцій пауза не потрібна.",[625,658,660],{"id":659},"чи-можна-жити-в-будинку-до-завершення-оздоблення","Чи можна жити в будинку до завершення оздоблення?",[79,662,663],{},"Так, якщо підключені мережі, працює опалення і є хоча б один оздоблений санвузол. Багато хто заселяється на етапі «чорнового» оздоблення, а решту кімнат доробляє поступово.",[86,665,667],{"id":666},"висновок","Висновок",[79,669,670],{},"Будівництво будинку — це послідовність: ділянка й документи → геологія і проєкт → підготовка майданчика → фундамент → коробка → дах і вікна → мережі → оздоблення → введення в експлуатацію. Кожен етап закриває попередній, тому помилки на старті дорожчають з кожним наступним кроком. Витратьте час і гроші на геологію, повний проєкт з інженерними розділами й контроль прихованих робіт — це найвигідніші інвестиції за весь час будівництва.",{"title":672,"searchDepth":39,"depth":39,"links":673},"",[674,675,676,677,678,679,680,681,682,683,684,685,686,693],{"id":88,"depth":39,"text":89},{"id":128,"depth":39,"text":129},{"id":177,"depth":39,"text":178},{"id":233,"depth":39,"text":234},{"id":278,"depth":39,"text":279},{"id":307,"depth":39,"text":308},{"id":354,"depth":39,"text":355},{"id":395,"depth":39,"text":396},{"id":435,"depth":39,"text":436},{"id":465,"depth":39,"text":466},{"id":492,"depth":39,"text":493},{"id":513,"depth":39,"text":514},{"id":622,"depth":39,"text":623,"children":687},[688,689,690,691,692],{"id":627,"depth":29,"text":628},{"id":634,"depth":29,"text":635},{"id":641,"depth":29,"text":642},{"id":652,"depth":29,"text":653},{"id":659,"depth":29,"text":660},{"id":666,"depth":39,"text":667},"\u002Fimages\u002Fcontent\u002Fbudivnytstvo-budynku\u002Fetapy-budivnytstva-budynku\u002Fcover-card.png","Будівництво будинку","2026-09-29","Етапи будівництва приватного будинку по порядку: документи, проєкт, фундамент, коробка, дах, мережі й оздоблення. Терміни кожного етапу та типові помилки.","md","\u002Fimages\u002Fcontent\u002Fbudivnytstvo-budynku\u002Fetapy-budivnytstva-budynku\u002Fcover.png",{"lang":701},"uk",true,null,"\u002Fbudivnytstvo-budynku\u002Fetapy-budivnytstva-budynku",{"title":74,"description":697},{"loc":704,"images":707},[708,709,710,711],{"loc":99},{"loc":174},{"loc":392},{"loc":523},"budivnytstvo-budynku\u002Fetapy-budivnytstva-budynku",[6,32,28],"E5a8ajQg8-uhmJhqUQSFb_jEq3lxTIR5Wg7UXsd6CNU",{"id":716,"title":717,"body":718,"cardImage":1227,"category":695,"date":696,"description":1228,"extension":698,"image":1229,"meta":1230,"navigation":702,"ogImage":703,"path":648,"publishedAt":696,"seo":1231,"sitemap":1232,"stem":1238,"tags":1239,"__hash__":1240},"content\u002Fbudivnytstvo-budynku\u002Fskilky-koshtuie-pobuduvaty-budynok.md","Скільки коштує побудувати будинок у 2026 році",{"type":76,"value":719,"toc":1209},[720,723,726,730,733,783,786,792,796,799,878,881,885,888,894,920,923,927,930,954,957,964,968,971,977,1011,1015,1028,1045,1048,1058,1062,1065,1103,1107,1110,1116,1160,1167,1169,1173,1176,1180,1183,1187,1190,1194,1197,1201,1204,1206],[79,721,722],{},"Скільки коштує побудувати будинок — перше питання, яке ставить собі кожен, хто купив ділянку. І найчастіше відповідь, яку дають знайомі чи реклама («коробка за 10 тисяч за метр»), виявляється вдвічі меншою за реальну суму, яку доведеться витратити до заселення. Причина проста: «коробка» — це лише третина бюджету, а мережі, оздоблення, документи й непередбачені витрати з'їдають решту.",[79,724,725],{},"У цій статті розберемо, з чого складається кошторис приватного будинку, яку частку бюджету займає кожен етап, як ціна залежить від матеріалу стін, площі й поверховості, і як порахувати орієнтовну вартість свого будинку самостійно. Усі ціни в статті — орієнтовні діапазони для України станом на 2026 рік: вони швидко змінюються й дуже залежать від регіону, тому використовуйте їх для планування, а для точного бюджету збирайте кошторис на свій проєкт у кількох підрядників.",[86,727,729],{"id":728},"з-чого-складається-вартість-будинку","З чого складається вартість будинку",[79,731,732],{},"Повна вартість будинку — це не тільки матеріали й робота. У кошторис мають потрапити:",[101,734,735,741,747,753,759,765,771,777],{},[104,736,737,740],{},[107,738,739],{},"Підготовчі витрати"," — геологія, проєкт, прив'язка, тимчасова електрика й вода, під'їзд, розчищення ділянки.",[104,742,743,746],{},[107,744,745],{},"Будівельні роботи"," — фундамент, стіни, перекриття, дах, вікна й двері.",[104,748,749,752],{},[107,750,751],{},"Інженерні мережі"," — електрика, водопостачання, каналізація або септик, опалення, вентиляція.",[104,754,755,758],{},[107,756,757],{},"Оздоблення"," — внутрішнє чорнове й чистове, фасад, відмостка.",[104,760,761,764],{},[107,762,763],{},"Підключення до зовнішніх мереж"," — приєднання до електромереж, газу, водогону. Часто це окремі й суттєві суми.",[104,766,767,770],{},[107,768,769],{},"Документи"," — введення в експлуатацію, техпаспорт, реєстрація.",[104,772,773,776],{},[107,774,775],{},"Логістика й дрібниці"," — доставка, розвантаження, оренда техніки, кріплення, витратні матеріали, вивезення сміття.",[104,778,779,782],{},[107,780,781],{},"Резерв"," — 15–20% на подорожчання й непередбачені роботи.",[79,784,785],{},"Пункти 5–8 у рекламних «цінах за метр» майже ніколи не враховуються — а це легко плюс 15–25% до бюджету.",[79,787,788],{},[96,789],{"alt":790,"src":791},"Діаграма: частка етапів у бюджеті будинку під ключ — фундамент, стіни, дах, вікна, мережі, оздоблення","\u002Fimages\u002Fcontent\u002Fbudivnytstvo-budynku\u002Fskilky-koshtuie-pobuduvaty-budynok\u002Fbudget-structure.png",[86,793,795],{"id":794},"частка-кожного-етапу-в-бюджеті","Частка кожного етапу в бюджеті",[79,797,798],{},"Для типового одно- або двоповерхового будинку 100–150 м² з газоблоку бюджет «під ключ» розподіляється приблизно так:",[525,800,801,814],{},[528,802,803],{},[531,804,805,808,811],{},[534,806,807],{},"Етап",[534,809,810],{},"Частка бюджету",[534,812,813],{},"Від чого залежить",[544,815,816,826,837,847,858,868],{},[531,817,818,820,823],{},[549,819,14],{},[549,821,822],{},"10–15%",[549,824,825],{},"Ґрунт, тип фундаменту, наявність підвалу",[531,827,828,831,834],{},[549,829,830],{},"Стіни й перекриття",[549,832,833],{},"25–30%",[549,835,836],{},"Матеріал стін, товщина, тип перекриття",[531,838,839,842,844],{},[549,840,841],{},"Дах",[549,843,822],{},[549,845,846],{},"Форма даху, покрівельний матеріал, мансарда",[531,848,849,852,855],{},[549,850,851],{},"Вікна і двері",[549,853,854],{},"5–8%",[549,856,857],{},"Профіль, склопакет, кількість і площа вікон",[531,859,860,862,865],{},[549,861,751],{},[549,863,864],{},"15–20%",[549,866,867],{},"Тип опалення, септик чи центральна каналізація",[531,869,870,872,875],{},[549,871,757],{},[549,873,874],{},"20–30%",[549,876,877],{},"Рівень оздоблення, матеріали, фасад",[79,879,880],{},"Звідси практичний висновок: якщо вам назвали ціну «коробки», множте її щонайменше на 2,2–2,8, щоб отримати реальну вартість заселення.",[86,882,884],{"id":883},"рівні-готовності-коробка-теплий-контур-під-чистове-під-ключ","Рівні готовності: коробка, теплий контур, під чистове, під ключ",[79,886,887],{},"Будівельні компанії продають будинки на різних рівнях готовності, і назви в них не стандартизовані. Тому завжди просіть детальний перелік робіт:",[79,889,890],{},[96,891],{"alt":892,"src":893},"Таблиця рівнів готовності будинку: коробка, теплий контур, під чистове, під ключ і їхня частка в бюджеті","\u002Fimages\u002Fcontent\u002Fbudivnytstvo-budynku\u002Fskilky-koshtuie-pobuduvaty-budynok\u002Freadiness-levels.png",[134,895,896,902,908,914],{},[104,897,898,901],{},[107,899,900],{},"Коробка"," — фундамент, стіни, перекриття, іноді кроквяна система без покрівлі.",[104,903,904,907],{},[107,905,906],{},"Теплий контур"," — коробка з дахом, утепленням, вікнами й вхідними дверима. Будинок закритий від погоди, але всередині голі стіни.",[104,909,910,913],{},[107,911,912],{},"Під чистове оздоблення"," — додаються мережі (розводка електрики, води, каналізації, опалення), штукатурка стін, стяжка підлоги.",[104,915,916,919],{},[107,917,918],{},"Під ключ"," — готовий до заселення будинок з оздобленням, сантехнікою, фасадом і відмосткою. Меблі й кухня зазвичай не входять.",[79,921,922],{},"Найвигідніша для контролю якості точка — «теплий контур». Далі багато власників роблять мережі й оздоблення окремими бригадами або самостійно, контролюючи кожен етап.",[86,924,926],{"id":925},"ціна-за-квадратний-метр-орієнтовні-діапазони","Ціна за квадратний метр: орієнтовні діапазони",[79,928,929],{},"Орієнтовні ціни для будинку з газоблоку з утепленим фасадом (матеріали + роботи) у 2026 році:",[134,931,932,938,943,948],{},[104,933,934,937],{},[107,935,936],{},"Коробка з фундаментом"," — приблизно 9–14 тис. грн за м² загальної площі.",[104,939,940,942],{},[107,941,906],{}," — приблизно 14–20 тис. грн\u002Fм².",[104,944,945,947],{},[107,946,912],{}," — приблизно 19–28 тис. грн\u002Fм².",[104,949,950,953],{},[107,951,952],{},"Під ключ (середній рівень оздоблення)"," — приблизно 25–45 тис. грн\u002Fм² і більше.",[79,955,956],{},"Розкид великий, і це нормально. Він залежить від регіону (Київська область і великі міста дорожчі), складності проєкту, матеріалів і того, хто будує: генпідрядник з гарантією, окремі бригади чи ви самі.",[79,958,959,960,963],{},"Ціна за метр ",[107,961,962],{},"зменшується зі зростанням площі",": у будинку 200 м² на кожен метр припадає менше «дорогих» елементів — котельні, щита, санвузлів, ґанку, — ніж у будинку 80 м². Тому невеликий будинок завжди дорожчий за метр, хоч і дешевший загалом.",[86,965,967],{"id":966},"як-матеріал-стін-впливає-на-вартість","Як матеріал стін впливає на вартість",[79,969,970],{},"Матеріал стін визначає не лише ціну самої кладки, а й вартість фундаменту (важчі стіни — масивніший фундамент), утеплення, терміни й потребу в усадці.",[79,972,973],{},[96,974],{"alt":975,"src":976},"Таблиця: відносна вартість коробки, терміни й усадка для газоблоку, керамоблоку, цегли, каркаса і SIP-панелей","\u002Fimages\u002Fcontent\u002Fbudivnytstvo-budynku\u002Fskilky-koshtuie-pobuduvaty-budynok\u002Fwalls-cost.png",[134,978,979,984,993,999,1005],{},[104,980,981,983],{},[107,982,46],{}," — базовий і найпопулярніший варіант. Легкий, точна геометрія, кладка на клей, низька теплопровідність. Потребує армопоясу й захисту фасаду від вологи.",[104,985,986,989,990,330],{},[107,987,988],{},"Керамоблок"," — на 10–20% дорожча коробка, зате паропроникна «тепла кераміка» з високою міцністю. Детально про різницю — у статті ",[192,991,992],{"href":328},"газоблок чи керамоблок: що краще",[104,994,995,998],{},[107,996,997],{},"Цегла"," — найдорожча й найдовша у зведенні: важка, потребує масивного фундаменту й обов'язкового утеплення. Але це найбільш довговічні стіни без особливих вимог до оздоблення.",[104,1000,1001,1004],{},[107,1002,1003],{},"Каркас"," — дешевша й швидша коробка, легкий фундамент, без мокрих процесів. Висока залежність від якості монтажу, пароізоляції й деревини.",[104,1006,1007,1010],{},[107,1008,1009],{},"SIP-панелі"," — фактично заводський каркас: швидко, тепло, але обмеження в перепланування й чутливість до герметизації стиків.",[86,1012,1014],{"id":1013},"приклад-розрахунку-бюджету","Приклад розрахунку бюджету",[79,1016,1017,1018,1022,1023,1027],{},"Візьмемо будинок 120 м² з газоблоку на ",[192,1019,1021],{"href":1020},"\u002Ffundament\u002Fmonolitna-plyta-fundamentu","монолітній плиті",", двосхилий дах з ",[192,1024,1026],{"href":1025},"\u002Fpokrivlia\u002Fmetalocherepytsia-chy-profnastyl","металочерепицею",", газовий котел, септик, середнє оздоблення. Розрахунок в умовних частках від бюджету під ключ:",[101,1029,1030,1033,1036,1039,1042],{},[104,1031,1032],{},"Беремо орієнтир «під ключ» — наприклад, 32 тис. грн\u002Fм² для свого регіону.",[104,1034,1035],{},"Множимо на площу: 32 000 × 120 = 3,84 млн грн.",[104,1037,1038],{},"Розкладаємо по етапах: фундамент ≈ 12% (460 тис.), стіни й перекриття ≈ 27% (1,04 млн), дах ≈ 12% (460 тис.), вікна й двері ≈ 7% (270 тис.), мережі ≈ 17% (650 тис.), оздоблення ≈ 25% (960 тис.).",[104,1040,1041],{},"Додаємо окремо: проєкт і геологія, підключення до електромереж і газу, документи — ще 5–10%.",[104,1043,1044],{},"Додаємо резерв 15%.",[79,1046,1047],{},"Підсумок — близько 4,6–4,8 млн грн. Така «розкладка» корисна не цифрами, а структурою: коли отримаєте реальні кошториси від підрядників, одразу побачите, який етап у них занижений або завищений.",[79,1049,1050,1051,1054,1055,330],{},"Розрахунок робіть ",[107,1052,1053],{},"за етапами будівництва",", а не одною сумою: гроші витрачаються не одночасно, і ви бачите, скільки потрібно на найближчий сезон. Детальна послідовність робіт — у статті ",[192,1056,1057],{"href":704},"етапи будівництва будинку",[86,1059,1061],{"id":1060},"що-найбільше-підвищує-вартість","Що найбільше підвищує вартість",[79,1063,1064],{},"Кілька рішень на етапі проєкту здатні збільшити бюджет на 20–40%:",[134,1066,1067,1073,1079,1085,1091,1097],{},[104,1068,1069,1072],{},[107,1070,1071],{},"Складна форма будинку"," — еркери, виступи, зламана лінія стін. Кожен кут — це додаткові перемички, армування, утеплення й складніший дах.",[104,1074,1075,1078],{},[107,1076,1077],{},"Складний дах"," — вальмовий, багатощипцевий, з ендовами й мансардними вікнами. Двосхилий дах найдешевший і найнадійніший.",[104,1080,1081,1084],{},[107,1082,1083],{},"Підвал або цокольний поверх"," — земляні роботи, гідроізоляція, дренаж. Метр підвалу часто дорожчий за метр житлового поверху.",[104,1086,1087,1090],{},[107,1088,1089],{},"Великі панорамні вікна"," — дорогі склопакети, посилені перемички, більші тепловтрати.",[104,1092,1093,1096],{},[107,1094,1095],{},"Слабкі ґрунти й висока вода"," — посилений фундамент, дренаж, гідроізоляція.",[104,1098,1099,1102],{},[107,1100,1101],{},"Віддаленість від мереж"," — лінія електропередачі за 300 м може коштувати як половина даху.",[86,1104,1106],{"id":1105},"як-зменшити-вартість-будинку","Як зменшити вартість будинку",[79,1108,1109],{},"Економити варто на складності, а не на якості прихованих конструкцій:",[79,1111,1112],{},[96,1113],{"alt":1114,"src":1115},"Чек-лист: 8 рішень, як зменшити вартість будівництва будинку без втрати якості","\u002Fimages\u002Fcontent\u002Fbudivnytstvo-budynku\u002Fskilky-koshtuie-pobuduvaty-budynok\u002Fhow-to-save.png",[101,1117,1118,1124,1130,1136,1142,1148,1154],{},[104,1119,1120,1123],{},[107,1121,1122],{},"Простий прямокутний план"," з двосхилим дахом — найдешевший у будівництві й експлуатації.",[104,1125,1126,1129],{},[107,1127,1128],{},"Компактна площа."," Кожен зайвий квадратний метр — це гроші на будівництво, опалення й прибирання. Добре спланований будинок 110 м² зручніший за погано спланований на 150 м².",[104,1131,1132,1135],{},[107,1133,1134],{},"Одна «мокра» зона."," Кухня, санвузли й котельня поруч — коротші труби й каналізація.",[104,1137,1138,1141],{},[107,1139,1140],{},"Закупівля партіями"," в сезон знижок і доставка одним рейсом.",[104,1143,1144,1147],{},[107,1145,1146],{},"Будівництво в теплий сезон"," — без протиморозних добавок, прогріву бетону й простоїв.",[104,1149,1150,1153],{},[107,1151,1152],{},"Технагляд."," Незалежний інженер на ключових етапах коштує в рази менше, ніж переробка фундаменту чи даху.",[104,1155,1156,1159],{},[107,1157,1158],{},"Самостійно — там, де немає ризику",": демонтаж, прибирання, фарбування, укладання ламінату. Фундамент, покрівлю й електрику краще доручити професіоналам.",[79,1161,1162,1163,1166],{},"На чому економити ",[107,1164,1165],{},"не можна",": геологія, армування, гідроізоляція фундаменту, утеплення, покрівля, електрика. Помилки тут не видно одразу, але вони найдорожчі у виправленні.",[86,1168,623],{"id":622},[625,1170,1172],{"id":1171},"скільки-коштує-будинок-100-м-під-ключ","Скільки коштує будинок 100 м² під ключ?",[79,1174,1175],{},"Орієнтовно 2,5–4,5 млн грн залежно від регіону, матеріалів і рівня оздоблення, плюс проєкт, підключення до мереж і резерв. Невеликі будинки дорожчі за метр, бо котельня, санвузол і щит потрібні в будь-якому будинку.",[625,1177,1179],{"id":1178},"що-дешевше-будувати-самому-чи-з-генпідрядником","Що дешевше — будувати самому чи з генпідрядником?",[79,1181,1182],{},"З окремими бригадами й власним управлінням зазвичай дешевше на 15–25%, але потрібні час, знання й контроль. Генпідрядник дорожчий, зате дає єдину відповідальність, кошторис і гарантію. Компроміс — генпідрядник до теплого контуру, далі окремі бригади.",[625,1184,1186],{"id":1185},"чи-можна-побудувати-будинок-поетапно","Чи можна побудувати будинок поетапно?",[79,1188,1189],{},"Так, і більшість так і будує. Важливо закінчити кожен етап до «безпечної» точки: фундамент — з гідроізоляцією й засипкою, коробку — під дахом або законсервовану. Незакінчені конструкції, покинуті на зиму, руйнуються.",[625,1191,1193],{"id":1192},"який-резерв-закладати-в-бюджет","Який резерв закладати в бюджет?",[79,1195,1196],{},"Мінімум 15%, для складних ділянок і проєктів — 20–25%. Резерв покриває подорожчання матеріалів, додаткові роботи, які виявилися в процесі, і дрібниці, що не потрапили в кошторис.",[625,1198,1200],{"id":1199},"чому-ціна-коробки-в-рекламі-така-низька","Чому ціна «коробки» в рекламі така низька?",[79,1202,1203],{},"Бо в неї часто не входять фундамент, перекриття, армопояс, доставка чи навіть кроквяна система. Завжди вимагайте детальний кошторис з об'ємами й переліком робіт і порівнюйте пропозиції між собою за однаковим складом.",[86,1205,667],{"id":666},[79,1207,1208],{},"Вартість будинку складається з десятків статей, і «ціна коробки» — лише третина від суми, потрібної для заселення. Плануйте бюджет за етапами, закладайте окремо підключення до мереж, документи й резерв 15–20%, а головну економію шукайте в простоті проєкту — компактному плані, двосхилому даху й відмові від підвалу. Отримавши кошториси від кількох підрядників, звіряйте їх за структурою: так найлегше знайти занижені позиції, які потім обернуться доплатами.",{"title":672,"searchDepth":39,"depth":39,"links":1210},[1211,1212,1213,1214,1215,1216,1217,1218,1219,1226],{"id":728,"depth":39,"text":729},{"id":794,"depth":39,"text":795},{"id":883,"depth":39,"text":884},{"id":925,"depth":39,"text":926},{"id":966,"depth":39,"text":967},{"id":1013,"depth":39,"text":1014},{"id":1060,"depth":39,"text":1061},{"id":1105,"depth":39,"text":1106},{"id":622,"depth":39,"text":623,"children":1220},[1221,1222,1223,1224,1225],{"id":1171,"depth":29,"text":1172},{"id":1178,"depth":29,"text":1179},{"id":1185,"depth":29,"text":1186},{"id":1192,"depth":29,"text":1193},{"id":1199,"depth":29,"text":1200},{"id":666,"depth":39,"text":667},"\u002Fimages\u002Fcontent\u002Fbudivnytstvo-budynku\u002Fskilky-koshtuie-pobuduvaty-budynok\u002Fcover-card.png","Скільки коштує побудувати будинок: з чого складається кошторис, частка кожного етапу, ціна коробки й будинку під ключ за м², приклад розрахунку і як зекономити.","\u002Fimages\u002Fcontent\u002Fbudivnytstvo-budynku\u002Fskilky-koshtuie-pobuduvaty-budynok\u002Fcover.png",{"lang":701},{"title":717,"description":1228},{"loc":648,"images":1233},[1234,1235,1236,1237],{"loc":791},{"loc":893},{"loc":976},{"loc":1115},"budivnytstvo-budynku\u002Fskilky-koshtuie-pobuduvaty-budynok",[28,6,32],"XjFQmWZQXh7izd5Mpbaa_-KllTiNNLuv1DKdsiAUDKw",{"id":1242,"title":1243,"body":1244,"cardImage":1651,"category":751,"date":696,"description":1652,"extension":698,"image":1653,"meta":1654,"navigation":702,"ogImage":703,"path":1655,"publishedAt":696,"seo":1656,"sitemap":1657,"stem":1663,"tags":1664,"__hash__":1665},"content\u002Finzhenerni-merezhi\u002Fopalennia-pryvatnoho-budynku.md","Опалення приватного будинку: яке обрати і як порахувати",{"type":76,"value":1245,"toc":1629},[1246,1249,1252,1256,1259,1262,1293,1305,1311,1315,1318,1321,1327,1330,1333,1337,1340,1346,1350,1353,1357,1360,1363,1367,1370,1374,1377,1381,1384,1388,1391,1405,1408,1414,1418,1421,1459,1462,1467,1471,1474,1480,1524,1527,1531,1534,1594,1596,1600,1603,1607,1610,1614,1617,1621,1624,1626],[79,1247,1248],{},"Опалення приватного будинку — система, яку обирають один раз на 15–25 років, а платять за неї кожної зими. Помилка у виборі джерела тепла чи в розрахунку потужності обертається або холодними кімнатами, або рахунками, які з'їдають сімейний бюджет. Тому питання «яке опалення краще» не має універсальної відповіді: вона залежить від утеплення будинку, доступних енергоносіїв, тарифів і того, скільки часу ви готові приділяти котельні.",[79,1250,1251],{},"У статті розберемо основні джерела тепла для приватного будинку — газ, тепловий насос, електрику, тверде паливо й пелети, — їхні плюси й мінуси, як орієнтовно розрахувати потрібну потужність, що обрати: радіатори чи теплу підлогу, як виглядає типова схема системи опалення і які помилки роблять найчастіше.",[86,1253,1255],{"id":1254},"спершу-утеплення-потім-опалення","Спершу утеплення, потім опалення",[79,1257,1258],{},"Найдешевший кіловат тепла — той, який не потрібно виробляти. Будинок без утеплення втрачає 120–180 Вт тепла з кожного квадратного метра в морози, а добре утеплений — 40–70 Вт. Різниця в 2–3 рази означає вдвічі-втричі менший котел, менші радіатори й менші рахунки при будь-якому паливі.",[79,1260,1261],{},"Основні втрати тепла в приватному будинку:",[134,1263,1264,1270,1275,1281,1287],{},[104,1265,1266,1269],{},[107,1267,1268],{},"дах і перекриття"," — до 25–30%;",[104,1271,1272,1274],{},[107,1273,24],{}," — 25–35%;",[104,1276,1277,1280],{},[107,1278,1279],{},"вікна й двері"," — 15–25%;",[104,1282,1283,1286],{},[107,1284,1285],{},"підлога й фундамент"," — 10–15%;",[104,1288,1289,1292],{},[107,1290,1291],{},"вентиляція й інфільтрація"," — 10–25%.",[79,1294,1295,1296,1300,1301,330],{},"Тому до вибору котла варто вирішити питання утеплення: як утеплити дах — у статті ",[192,1297,1299],{"href":1298},"\u002Fpokrivlia\u002Futeplennia-dakhu-minvatoiu","утеплення даху мінватою",", а про матеріал для стін — у порівнянні ",[192,1302,1304],{"href":1303},"\u002Fmaterialy\u002Fminvata-chy-penoplast-dlia-fasadu","мінвата чи пінопласт для фасаду",[79,1306,1307],{},[96,1308],{"alt":1309,"src":1310},"Діаграма: орієнтовна потрібна потужність опалення на 1 м² для будинків з різним рівнем утеплення","\u002Fimages\u002Fcontent\u002Finzhenerni-merezhi\u002Fopalennia-pryvatnoho-budynku\u002Fheat-demand.png",[86,1312,1314],{"id":1313},"як-розрахувати-потужність-котла","Як розрахувати потужність котла",[79,1316,1317],{},"Популярне правило «1 кВт на 10 м²» дає лише грубий орієнтир для будинку зі стелями 2,5–2,7 м і середнім утепленням. Для сучасного утепленого будинку воно завищує потужність у 1,5–2 рази, для старого неутепленого — занижує.",[79,1319,1320],{},"Правильніше порахувати тепловтрати кожного огородження (стіни, вікна, дах, підлога) і вентиляції з урахуванням розрахункової зимової температури регіону. Це роблять проєктувальники інженерних мереж або онлайн-калькулятори виробників обладнання. Орієнтовно:",[79,1322,1323,1326],{},[107,1324,1325],{},"Потужність = площа × питомі тепловтрати × 1,1–1,2"," (запас).",[79,1328,1329],{},"Приклад: будинок 150 м² з сучасним утепленням (≈ 60 Вт\u002Fм²) → 150 × 60 = 9 кВт; із запасом — 10–11 кВт. Якщо котел також грітиме бойлер гарячої води, додайте 15–20% або обирайте модель з пріоритетом ГВП.",[79,1331,1332],{},"Завеликий котел — теж погано: він часто вмикається-вимикається (тактує), швидше зношується і працює з нижчим ККД.",[86,1334,1336],{"id":1335},"джерела-тепла-що-обрати","Джерела тепла: що обрати",[79,1338,1339],{},"Для приватного будинку в Україні реально обирають із п'яти джерел тепла: газовий котел, тепловий насос, електрокотел, твердопаливний і пелетний котел. Газ зручний за наявності мережі, тепловий насос найдешевший в експлуатації в утепленому будинку, тверде паливо — для тих, хто готовий обслуговувати котельню щодня.",[79,1341,1342],{},[96,1343],{"alt":1344,"src":1345},"Таблиця порівняння джерел тепла для приватного будинку: газовий котел, тепловий насос, електрокотел, твердопаливний і пелетний","\u002Fimages\u002Fcontent\u002Finzhenerni-merezhi\u002Fopalennia-pryvatnoho-budynku\u002Fheat-sources.png",[625,1347,1349],{"id":1348},"газовий-котел","Газовий котел",[79,1351,1352],{},"Найпоширеніший варіант, якщо газопровід поруч. Конденсаційні котли дають найвищий ККД при низькотемпературних системах (тепла підлога, великі радіатори). Плюси — доступне обладнання, повна автоматизація, компактність. Мінуси — вартість підключення до газу, залежність від тарифів, потрібні димохід і котельня за нормами.",[625,1354,1356],{"id":1355},"тепловий-насос","Тепловий насос",[79,1358,1359],{},"Бере тепло з повітря, ґрунту чи води й переносить у будинок, витрачаючи на 1 кВт електрики 2,5–4,5 кВт тепла (коефіцієнт COP залежить від типу насоса й температури надворі). Повітряні насоси найдешевші в монтажі, ґрунтові — найефективніші взимку, але потребують буріння або горизонтального колектора на ділянці.",[79,1361,1362],{},"Тепловий насос найкраще працює з низькотемпературною системою — теплою підлогою або збільшеними радіаторами — і в добре утепленому будинку. Мінус — висока ціна обладнання, окупність залежить від тарифів.",[625,1364,1366],{"id":1365},"електрокотел","Електрокотел",[79,1368,1369],{},"Найпростіший і найдешевший у монтажі: без димоходу, котельні й обслуговування. Але прямий електронагрів — найдорожчий спосіб отримати тепло за звичайними тарифами. Виправданий у дуже добре утепленому будинку, як резервне джерело або в парі з нічним тарифом і теплоакумулятором. Потребує достатньої виділеної потужності електромережі.",[625,1371,1373],{"id":1372},"твердопаливний-котел","Твердопаливний котел",[79,1375,1376],{},"Дрова, вугілля, брикети. Найнижча вартість тепла, якщо паливо доступне. Мінуси — потрібно завантажувати котел 1–3 рази на добу, прибирати золу, мати місце під склад палива. Сучасні піролізні котли й котли тривалого горіння з теплоакумулятором зменшують кількість завантажень.",[625,1378,1380],{"id":1379},"пелетний-котел","Пелетний котел",[79,1382,1383],{},"Автоматична подача пелет з бункера — завантаження раз на кілька днів чи тиждень. Зручніший за дрова, але обладнання дорожче, а пелети потрібно зберігати сухими.",[86,1385,1387],{"id":1386},"радіатори-чи-тепла-підлога","Радіатори чи тепла підлога",[79,1389,1390],{},"Радіатори швидко прогрівають приміщення й підходять до будь-якого котла, а водяна тепла підлога дає рівномірне тепло на низькій температурі й найкраще працює з тепловим насосом чи конденсаційним котлом. У більшості будинків оптимальна комбінація: тепла підлога на першому поверсі, радіатори на другому.",[134,1392,1393,1399],{},[104,1394,1395,1398],{},[107,1396,1397],{},"Радіатори"," швидко нагріваються й реагують на зміну температури, дешевші в монтажі, можуть працювати з будь-яким котлом. Для приватного будинку найчастіше обирають сталеві панельні або біметалеві радіатори з термостатичними головками.",[104,1400,1401,1404],{},[107,1402,1403],{},"Водяна тепла підлога"," рівномірно гріє все приміщення, працює на низькій температурі теплоносія (35–45 °C) — ідеальна для теплового насоса й конденсаційного котла. Але вона інерційна, потребує стяжки над трубами й ретельного проєктування.",[79,1406,1407],{},"Популярне комбіноване рішення: тепла підлога на першому поверсі (вітальня, кухня, санвузли), радіатори на другому поверсі й у спальнях.",[79,1409,1410],{},[96,1411],{"alt":1412,"src":1413},"Схема системи опалення приватного будинку: котел, бойлер, колектор, тепла підлога на першому поверсі і радіатори на другому","\u002Fimages\u002Fcontent\u002Finzhenerni-merezhi\u002Fopalennia-pryvatnoho-budynku\u002Fheating-scheme.png",[86,1415,1417],{"id":1416},"схема-системи-опалення","Схема системи опалення",[79,1419,1420],{},"Типова закрита система опалення будинку складається з:",[101,1422,1423,1429,1435,1441,1447,1453],{},[104,1424,1425,1428],{},[107,1426,1427],{},"Джерела тепла"," — котла або теплового насоса з групою безпеки (запобіжний клапан, манометр, автоматичний повітровідвідник).",[104,1430,1431,1434],{},[107,1432,1433],{},"Розширювального бака"," — компенсує розширення теплоносія при нагріванні.",[104,1436,1437,1440],{},[107,1438,1439],{},"Бойлера непрямого нагріву"," — гаряча вода від того ж котла.",[104,1442,1443,1446],{},[107,1444,1445],{},"Гідрострілки й колектора"," — розподіл теплоносія по контурах з власними насосами (радіатори, тепла підлога, бойлер).",[104,1448,1449,1452],{},[107,1450,1451],{},"Контурів опалення"," — радіатори з термоголовками, петлі теплої підлоги зі змішувальним вузлом.",[104,1454,1455,1458],{},[107,1456,1457],{},"Автоматики"," — кімнатні термостати, погодозалежне керування, дистанційне керування через застосунок.",[79,1460,1461],{},"Для розводки радіаторів у приватному будинку найчастіше використовують двотрубну або колекторну (променеву) схему: кожен радіатор отримує теплоносій однакової температури, його легко відрегулювати окремо.",[79,1463,1464,1465,330],{},"Трубопроводи опалення закладають до стяжки й штукатурки — про порядок робіт у статті ",[192,1466,1057],{"href":704},[86,1468,1470],{"id":1469},"як-обрати-опалення-алгоритм-по-кроках","Як обрати опалення: алгоритм по кроках",[79,1472,1473],{},"Щоб не заплутатися в пропозиціях продавців, пройдіть такі кроки:",[79,1475,1476],{},[96,1477],{"alt":1478,"src":1479},"Чек-лист вибору опалення приватного будинку: утеплення, розрахунок тепловтрат, резервне джерело, автоматика, котельня","\u002Fimages\u002Fcontent\u002Finzhenerni-merezhi\u002Fopalennia-pryvatnoho-budynku\u002Fheating-checklist.png",[101,1481,1482,1488,1494,1500,1506,1512,1518],{},[104,1483,1484,1487],{},[107,1485,1486],{},"Визначте доступні енергоносії."," Чи є газопровід поруч і скільки коштує підключення; яка виділена електрична потужність і чи реально її збільшити; чи є поруч доступні дрова або пелети.",[104,1489,1490,1493],{},[107,1491,1492],{},"Оцініть утеплення."," Для нового будинку — за проєктом, для існуючого — хоча б тепловізійним обстеженням взимку. Якщо тепловтрати великі, спершу вкладайтеся в утеплення.",[104,1495,1496,1499],{},[107,1497,1498],{},"Порахуйте тепловтрати."," Отримайте потрібну потужність у кіловатах і річне споживання тепла в кіловат-годинах.",[104,1501,1502,1505],{},[107,1503,1504],{},"Порівняйте річні витрати."," Помножте річне споживання на вартість кіловат-години тепла для кожного варіанта з урахуванням ККД чи COP. До цього додайте вартість обладнання, монтажу, підключення й обслуговування за 10–15 років.",[104,1507,1508,1511],{},[107,1509,1510],{},"Оберіть тип опалювальних приладів."," Тепловий насос і конденсаційний котел — з теплою підлогою або низькотемпературними радіаторами; твердопаливний — з теплоакумулятором.",[104,1513,1514,1517],{},[107,1515,1516],{},"Продумайте резерв."," Що буде, якщо основне джерело відмовить у мороз або зникне електрика: ДБЖ для насосів, генератор, камін чи другий котел.",[104,1519,1520,1523],{},[107,1521,1522],{},"Сплануйте котельню."," Окреме приміщення з вентиляцією, димоходом (для газу і твердого палива), місцем для бойлера, колектора, розширювального бака і запасу палива.",[79,1525,1526],{},"Результатом має бути не «котел за акцією», а цілісна система, у якій джерело тепла, прилади, автоматика і резерв підібрані одне під одне.",[86,1528,1530],{"id":1529},"типові-помилки","Типові помилки",[79,1532,1533],{},"Найдорожчі помилки в опаленні — вибір потужності «на око», покупка котла до утеплення будинку і відсутність резервного джерела тепла. Вони призводять або до холодних кімнат, або до переплати за обладнання й паливо щозими.",[525,1535,1536,1544],{},[528,1537,1538],{},[531,1539,1540,1542],{},[534,1541,536],{},[534,1543,539],{},[544,1545,1546,1554,1562,1570,1578,1586],{},[531,1547,1548,1551],{},[549,1549,1550],{},"Потужність «на око»",[549,1552,1553],{},"Холодно або котел тактує",[531,1555,1556,1559],{},[549,1557,1558],{},"Опалення до утеплення",[549,1560,1561],{},"Надто великий котел і рахунки",[531,1563,1564,1567],{},[549,1565,1566],{},"Тепловий насос з маленькими радіаторами",[549,1568,1569],{},"Низький COP, дорого",[531,1571,1572,1575],{},[549,1573,1574],{},"Немає резервного джерела",[549,1576,1577],{},"Будинок замерзає при аварії чи відключенні",[531,1579,1580,1583],{},[549,1581,1582],{},"Котельня без вентиляції",[549,1584,1585],{},"Небезпека, відмова в підключенні газу",[531,1587,1588,1591],{},[549,1589,1590],{},"Без балансування контурів",[549,1592,1593],{},"Одні кімнати гарячі, інші холодні",[86,1595,623],{"id":622},[625,1597,1599],{"id":1598},"яке-опалення-найдешевше-в-експлуатації","Яке опалення найдешевше в експлуатації?",[79,1601,1602],{},"Зазвичай — тепловий насос у добре утепленому будинку або твердопаливний котел, якщо є дешеві дрова. Газ — середній варіант, пряме електроопалення — найдорожче. Але порівнювати варто з урахуванням вартості обладнання, підключення і ваших тарифів.",[625,1604,1606],{"id":1605},"чи-потрібне-резервне-опалення","Чи потрібне резервне опалення?",[79,1608,1609],{},"Так, бажано. Навіть найнадійніший котел може зламатися в мороз, а електрика — зникнути. Мінімум — джерело безперебійного живлення для насосів і автоматики газового котла, краще — друге джерело тепла: камін з водяним контуром, електрокотел чи генератор.",[625,1611,1613],{"id":1612},"чи-можна-обійтися-тільки-теплою-підлогою","Чи можна обійтися тільки теплою підлогою?",[79,1615,1616],{},"У добре утепленому будинку — так: при тепловтратах до 50–60 Вт\u002Fм² тепла підлога повністю покриває потребу. У будинку з великими вікнами й слабким утепленням її потужності може не вистачити в сильні морози — тоді додають радіатори.",[625,1618,1620],{"id":1619},"яку-температуру-тримати-в-будинку","Яку температуру тримати в будинку?",[79,1622,1623],{},"Комфортна температура — 20–22 °C у житлових кімнатах, 18–19 °C у спальнях, 24–25 °C у ванній. Кожен градус вище додає приблизно 5–6% до витрат на опалення.",[86,1625,667],{"id":666},[79,1627,1628],{},"Опалення приватного будинку починається з утеплення і розрахунку тепловтрат, а не з вибору котла. Газ залишається зручним і доступним варіантом за наявності мережі, тепловий насос — найекономнішим у сучасному утепленому будинку з низькотемпературною системою, тверде паливо — для тих, хто готовий доглядати котельню. Правильно підібрана потужність, продумана схема з автоматикою і резервне джерело тепла зроблять будинок теплим і передбачуваним за витратами.",{"title":672,"searchDepth":39,"depth":39,"links":1630},[1631,1632,1633,1640,1641,1642,1643,1644,1650],{"id":1254,"depth":39,"text":1255},{"id":1313,"depth":39,"text":1314},{"id":1335,"depth":39,"text":1336,"children":1634},[1635,1636,1637,1638,1639],{"id":1348,"depth":29,"text":1349},{"id":1355,"depth":29,"text":1356},{"id":1365,"depth":29,"text":1366},{"id":1372,"depth":29,"text":1373},{"id":1379,"depth":29,"text":1380},{"id":1386,"depth":39,"text":1387},{"id":1416,"depth":39,"text":1417},{"id":1469,"depth":39,"text":1470},{"id":1529,"depth":39,"text":1530},{"id":622,"depth":39,"text":623,"children":1645},[1646,1647,1648,1649],{"id":1598,"depth":29,"text":1599},{"id":1605,"depth":29,"text":1606},{"id":1612,"depth":29,"text":1613},{"id":1619,"depth":29,"text":1620},{"id":666,"depth":39,"text":667},"\u002Fimages\u002Fcontent\u002Finzhenerni-merezhi\u002Fopalennia-pryvatnoho-budynku\u002Fcover-card.png","Опалення приватного будинку: газ, тепловий насос, електро чи тверде паливо. Як розрахувати потужність котла, обрати радіатори чи теплу підлогу і схему системи.","\u002Fimages\u002Fcontent\u002Finzhenerni-merezhi\u002Fopalennia-pryvatnoho-budynku\u002Fcover.png",{"lang":701},"\u002Finzhenerni-merezhi\u002Fopalennia-pryvatnoho-budynku",{"title":1243,"description":1652},{"loc":1655,"images":1658},[1659,1660,1661,1662],{"loc":1310},{"loc":1345},{"loc":1413},{"loc":1479},"inzhenerni-merezhi\u002Fopalennia-pryvatnoho-budynku",[64,6,35],"IhMj31alUgNuPSlsXsnZcdC--w9NO6MJdkvwJBxOwQc",{"id":1667,"title":1668,"body":1669,"cardImage":2126,"category":751,"date":696,"description":2127,"extension":698,"image":2128,"meta":2129,"navigation":702,"ogImage":703,"path":2130,"publishedAt":696,"seo":2131,"sitemap":2132,"stem":2138,"tags":2139,"__hash__":2140},"content\u002Finzhenerni-merezhi\u002Fseptyk-dlia-pryvatnoho-budynku.md","Септик для приватного будинку: види, об'єм, монтаж",{"type":76,"value":1670,"toc":2104},[1671,1674,1677,1681,1684,1698,1705,1709,1712,1718,1722,1725,1729,1732,1736,1739,1743,1746,1750,1757,1763,1768,1771,1832,1835,1839,1842,1848,1880,1883,1895,1899,1902,1958,1963,1967,1970,1996,1999,2001,2004,2010,2048,2052,2055,2069,2071,2075,2078,2082,2085,2089,2092,2096,2099,2101],[79,1672,1673],{},"Септик для приватного будинку потрібен усюди, де немає централізованої каналізації, — а це більшість приватних ділянок за межами великих міст. Від правильного вибору залежить, чи доведеться викликати асенізатора щотижня, чи пахнутиме на ділянці, чи не замерзне система взимку і чи не отруїть вона воду у вашій криниці та в сусідів.",[79,1675,1676],{},"У статті розберемо, чим відрізняються накопичувальна ємність, септик з полем фільтрації та станція біологічного очищення, як розрахувати об'єм септика за кількістю мешканців, де його розмістити на ділянці, які відстані витримувати, як правильно змонтувати систему і які помилки найчастіше призводять до її переробки. Нормативні відстані в статті наведені орієнтовно — перед монтажем звіряйтеся з чинними ДБН і санітарними правилами, а також з вимогами місцевої громади.",[86,1678,1680],{"id":1679},"як-працює-септик","Як працює септик",[79,1682,1683],{},"Класичний септик — це герметична ємність з однією або кількома камерами, у якій стічні води відстоюються:",[101,1685,1686,1689,1692,1695],{},[104,1687,1688],{},"Важкі частинки осідають на дно й утворюють мул.",[104,1690,1691],{},"Жири й легкі домішки спливають і утворюють кірку.",[104,1693,1694],{},"Анаеробні бактерії (без доступу кисню) частково розкладають органіку.",[104,1696,1697],{},"Освітлена вода переливається в наступну камеру, а потім виходить на доочищення в ґрунт — у поле фільтрації, фільтраційний колодязь або біофільтр.",[79,1699,1700,1701,1704],{},"Після септика вода очищена лише на 60–75% і ще не придатна для скидання в канаву. Тому важлива частина системи — ",[107,1702,1703],{},"доочищення в ґрунті",": у піщаному чи супіщаному ґрунті бактерії й фільтрація доводять її до безпечного стану.",[86,1706,1708],{"id":1707},"види-септиків","Види септиків",[79,1710,1711],{},"Для приватного будинку використовують чотири типи систем: накопичувальну ємність, септик з полем фільтрації, септик з біофільтром і станцію біологічного очищення. Вони відрізняються ступенем очищення стоків, частотою відкачування, потребою в електриці та вимогами до ґрунту на ділянці.",[79,1713,1714],{},[96,1715],{"alt":1716,"src":1717},"Таблиця: види септиків — накопичувальна ємність, септик з полем фільтрації, з біофільтром, біостанція — за очищенням, відкачуванням і вимогами до ґрунту","\u002Fimages\u002Fcontent\u002Finzhenerni-merezhi\u002Fseptyk-dlia-pryvatnoho-budynku\u002Fseptic-types.png",[625,1719,1721],{"id":1720},"накопичувальна-ємність","Накопичувальна ємність",[79,1723,1724],{},"Герметичний резервуар, який просто збирає стоки до відкачування асенізатором. Підходить для дачі з сезонним проживанням, ділянок з високими ґрунтовими водами чи поруч з водоймою. Мінус — часте відкачування: сім'я з трьох людей заповнює ємність 5 м³ приблизно за тиждень, а кожен виклик асенізатора коштує грошей.",[625,1726,1728],{"id":1727},"септик-з-полем-фільтрації","Септик з полем фільтрації",[79,1730,1731],{},"Найпоширеніше рішення для постійного проживання. Після септика вода йде в перфоровані труби, укладені в щебеневу подушку, і поступово фільтрується в ґрунт. Потребує піщаного або супіщаного ґрунту, низьких ґрунтових вод (дно поля — мінімум на 1 м вище рівня води) і достатньої площі ділянки. У глині поле не працює: вода стоїть, і септик переповнюється.",[625,1733,1735],{"id":1734},"септик-з-біофільтром-або-інфільтратором","Септик з біофільтром або інфільтратором",[79,1737,1738],{},"Замість великого поля — компактний біофільтр або пластиковий інфільтратор, у якому на завантаженні живуть аеробні бактерії. Очищення вище, площа менша. Для глинистих ґрунтів очищену воду відводять у дренажний колодязь чи канаву.",[625,1740,1742],{"id":1741},"станція-біологічного-очищення-лос","Станція біологічного очищення (ЛОС)",[79,1744,1745],{},"Установка з компресором, що насичує стоки киснем. Аеробні бактерії очищують воду на 95–98% — її можна відводити в канаву чи використовувати для поливу (технічна вода). Підходить для будь-якого ґрунту й малих ділянок. Мінуси — потрібне безперебійне живлення, обслуговування й вища ціна. Біостанцію не можна надовго відключати: бактерії гинуть.",[86,1747,1749],{"id":1748},"як-розрахувати-обєм-септика","Як розрахувати об'єм септика",[79,1751,1752,1753,1756],{},"Для септика з відстоюванням діє просте правило: його об'єм має вміщати ",[107,1754,1755],{},"триденний об'єм стоків",". Середнє водоспоживання — близько 200 л на людину на добу.",[79,1758,1759],{},[96,1760],{"alt":1761,"src":1762},"Діаграма: рекомендований об'єм септика залежно від кількості мешканців будинку","\u002Fimages\u002Fcontent\u002Finzhenerni-merezhi\u002Fseptyk-dlia-pryvatnoho-budynku\u002Fseptic-volume.png",[79,1764,1765],{},[107,1766,1767],{},"Об'єм = кількість мешканців × 0,2 м³ × 3.",[79,1769,1770],{},"Приклад: сім'я з 4 людей — 4 × 0,2 × 3 = 2,4 м³. З урахуванням гостей, пральної і посудомийної машин, ванни на 200–300 л — краще брати септик 3 м³.",[525,1772,1773,1786],{},[528,1774,1775],{},[531,1776,1777,1780,1783],{},[534,1778,1779],{},"Мешканців",[534,1781,1782],{},"Розрахунок",[534,1784,1785],{},"Рекомендований об'єм",[544,1787,1788,1799,1810,1821],{},[531,1789,1790,1793,1796],{},[549,1791,1792],{},"2",[549,1794,1795],{},"1,2 м³",[549,1797,1798],{},"від 1,5 м³",[531,1800,1801,1804,1807],{},[549,1802,1803],{},"3–4",[549,1805,1806],{},"1,8–2,4 м³",[549,1808,1809],{},"2,5–3 м³",[531,1811,1812,1815,1818],{},[549,1813,1814],{},"5–6",[549,1816,1817],{},"3–3,6 м³",[549,1819,1820],{},"4 м³",[531,1822,1823,1826,1829],{},[549,1824,1825],{},"8",[549,1827,1828],{},"4,8 м³",[549,1830,1831],{},"5 м³ і більше",[79,1833,1834],{},"Кількість камер: до 1 м³ стоків на добу достатньо однокамерного чи двокамерного септика, для більшого — дво- або трикамерний. Біостанції підбирають за паспортною продуктивністю («еквівалентна кількість жителів») і залповим скидом.",[86,1836,1838],{"id":1837},"де-розмістити-септик-на-ділянці","Де розмістити септик на ділянці",[79,1840,1841],{},"Орієнтовні відстані, які варто витримувати:",[79,1843,1844],{},[96,1845],{"alt":1846,"src":1847},"Схема ділянки: орієнтовні відстані від септика до будинку, криниці, межі ділянки і під'їзду асенізатора","\u002Fimages\u002Fcontent\u002Finzhenerni-merezhi\u002Fseptyk-dlia-pryvatnoho-budynku\u002Fsite-distances.png",[134,1849,1850,1856,1862,1868,1874],{},[104,1851,1852,1855],{},[107,1853,1854],{},"до фундаменту будинку"," — не менше 5 м, щоб витік не підмивав фундамент;",[104,1857,1858,1861],{},[107,1859,1860],{},"до криниці чи свердловини"," — від 20–50 м залежно від типу ґрунту і напрямку руху ґрунтових вод: у піску забруднення поширюється далі;",[104,1863,1864,1867],{},[107,1865,1866],{},"поле фільтрації до джерела питної води"," — щонайменше 30–50 м;",[104,1869,1870,1873],{},[107,1871,1872],{},"до межі ділянки"," — від 1–2 м, а до сусідських будинків і криниць — ті самі санітарні відстані, що й до ваших;",[104,1875,1876,1879],{},[107,1877,1878],{},"до дерев"," — 3–4 м, щоб коріння не пошкодило ємність і труби.",[79,1881,1882],{},"Септик розміщують нижче за рельєфом від криниці, а під'їзд для асенізатора має бути на відстані довжини його шланга — зазвичай до 7–10 м. Якщо на ділянці вже є свердловина чи криниця сусідів, почніть планування саме з них.",[79,1884,1885,1886,1890,1891,330],{},"Про захист фундаменту від води — у статті ",[192,1887,1889],{"href":1888},"\u002Ffundament\u002Fhidroizoliatsiia-fundamentu","гідроізоляція фундаменту",". Зливову воду з даху не можна скидати в септик: вона переповнить його під час зливи. Для неї — окрема система, про яку йдеться в статті ",[192,1892,1894],{"href":1893},"\u002Fpokrivlia\u002Fvodostichna-systema-montazh","водостічна система",[86,1896,1898],{"id":1897},"монтаж-септика-покроково","Монтаж септика: покроково",[79,1900,1901],{},"Монтаж септика займає 1–3 дні й починається з визначення рівня ґрунтових вод, а не з котловану. Далі — подушка або бетонна плита, анкерування ємності, труба з ухилом 2%, засипка з одночасним наповненням водою, утеплення горловин і вентиляція через стояк будинку.",[101,1903,1904,1910,1916,1922,1928,1934,1940,1946,1952],{},[104,1905,1906,1909],{},[107,1907,1908],{},"Геологія і рівень ґрунтових вод."," Від них залежить тип системи. Навесні вода піднімається найвище — орієнтуйтеся на цей рівень.",[104,1911,1912,1915],{},[107,1913,1914],{},"Котлован"," — на 20–30 см ширший за ємність з кожного боку, глибина — за паспортом септика з урахуванням глибини вводу труби з будинку.",[104,1917,1918,1921],{},[107,1919,1920],{},"Основа"," — піщана подушка 15–20 см з трамбуванням, а при високій воді — бетонна плита з анкерними петлями.",[104,1923,1924,1927],{},[107,1925,1926],{},"Встановлення і анкерування."," Пластикову ємність кріплять стрічками до плити чи бетонних блоків: інакше навесні ґрунтова вода «виштовхне» її на поверхню.",[104,1929,1930,1933],{},[107,1931,1932],{},"Труби."," Каналізаційна труба від будинку діаметром 110 мм з ухилом 2% (2 см на метр), без різких поворотів; на поворотах — ревізії.",[104,1935,1936,1939],{},[107,1937,1938],{},"Засипка."," Пошарова, піском або піщано-цементною сумішшю, одночасно з наповненням ємності водою, щоб вирівняти тиск на стінки.",[104,1941,1942,1945],{},[107,1943,1944],{},"Утеплення."," Горловини й труби вище глибини промерзання утеплюють плитами XPS.",[104,1947,1948,1951],{},[107,1949,1950],{},"Вентиляція."," Каналізаційний стояк будинку виводять на дах — він вентилює систему й прибирає запах.",[104,1953,1954,1957],{},[107,1955,1956],{},"Поле фільтрації"," — траншеї з щебенем, перфоровані труби з ухилом 1–2%, геотекстиль зверху, засипка ґрунтом.",[79,1959,1960,1961,330],{},"Прокладання каналізації — один з перших етапів інженерних робіт, до стяжки підлоги першого поверху. Детальніше про порядок — у статті ",[192,1962,1057],{"href":704},[86,1964,1966],{"id":1965},"як-обрати-септик-коротка-шпаргалка","Як обрати септик: коротка шпаргалка",[79,1968,1969],{},"Щоб швидко звузити вибір, дайте відповідь на чотири запитання:",[101,1971,1972,1978,1984,1990],{},[104,1973,1974,1977],{},[107,1975,1976],{},"Як часто ви живете в будинку?"," Сезонно, на вихідних — накопичувальна ємність або простий септик. Постійно — септик з доочищенням або біостанція. Біостанція погано переносить тривалі перерви без стоків: бактеріям потрібне «харчування».",[104,1979,1980,1983],{},[107,1981,1982],{},"Який ґрунт?"," Пісок і супісок — поле фільтрації. Суглинок і глина — біофільтр або біостанція з відведенням води в канаву чи дренажний колодязь.",[104,1985,1986,1989],{},[107,1987,1988],{},"Де ґрунтові води навесні?"," Нижче 2–2,5 м — можна класичний септик з полем. Вище — герметична ємність з анкеруванням, насипне поле або біостанція з насосом.",[104,1991,1992,1995],{},[107,1993,1994],{},"Скільки місця на ділянці?"," Поле фільтрації для сім'ї з 4 людей може зайняти кілька десятків квадратних метрів, яких не можна забудовувати й засаджувати деревами. На малих ділянках вигідніший компактний біофільтр чи станція.",[79,1997,1998],{},"Якщо відповіді суперечать одна одній, орієнтуйтеся на найжорсткішу умову — зазвичай це ґрунт і рівень води.",[86,2000,1530],{"id":1529},[79,2002,2003],{},"Септик найчастіше перестає працювати через замалий об'єм, поле фільтрації в глині, труби без ухилу, замерзання горловин і ємність без анкерування, яку навесні виштовхує ґрунтова вода. Кожна з цих помилок закладається на етапі монтажу.",[79,2005,2006],{},[96,2007],{"alt":2008,"src":2009},"Інфографіка: 6 помилок при облаштуванні септика — малий об'єм, поле в глині, без ухилу труби, замерзання та інші","\u002Fimages\u002Fcontent\u002Finzhenerni-merezhi\u002Fseptyk-dlia-pryvatnoho-budynku\u002Fcommon-mistakes.png",[134,2011,2012,2018,2024,2030,2036,2042],{},[104,2013,2014,2017],{},[107,2015,2016],{},"Замалий об'єм"," «щоб зекономити» — стоки не встигають відстоятися, поле замулюється за кілька років.",[104,2019,2020,2023],{},[107,2021,2022],{},"Поле фільтрації в глині"," — вода не йде в ґрунт, септик переповнюється, запах на ділянці.",[104,2025,2026,2029],{},[107,2027,2028],{},"Труби без ухилу або з провисами"," — засмічення й часті прочищення.",[104,2031,2032,2035],{},[107,2033,2034],{},"Немає утеплення"," горловин і труб у зоні промерзання — система замерзає в морози.",[104,2037,2038,2041],{},[107,2039,2040],{},"Легка пластикова ємність без анкерування"," — спливає навесні й рве труби.",[104,2043,2044,2047],{},[107,2045,2046],{},"Хлор, агресивна хімія і жир"," у великих кількостях — гинуть бактерії, септик перетворюється на накопичувач.",[86,2049,2051],{"id":2050},"обслуговування-септика","Обслуговування септика",[79,2053,2054],{},"Правильно змонтований септик потребує мінімального догляду: відкачування мулу 1–2 рази на рік, періодичного промивання труб поля фільтрації і щорічного сервісу компресора, якщо це біостанція. Головне — не зливати в каналізацію те, що вбиває бактерії або засмічує систему.",[134,2056,2057,2060,2063,2066],{},[104,2058,2059],{},"Відкачуйте мул 1–2 рази на рік, не допускаючи заповнення ємності мулом більше ніж на третину.",[104,2061,2062],{},"Раз на кілька років промивайте труби поля фільтрації.",[104,2064,2065],{},"Для біостанції — щорічне сервісне обслуговування компресора, перевірка поплавців і датчиків.",[104,2067,2068],{},"Не зливайте в каналізацію будівельне сміття, фарби, розчинники, серветки й гігієнічні засоби.",[86,2070,623],{"id":622},[625,2072,2074],{"id":2073},"який-септик-кращий-для-глинистого-ґрунту","Який септик кращий для глинистого ґрунту?",[79,2076,2077],{},"Біостанція або септик з біофільтром і відведенням очищеної води в канаву чи дренажний колодязь. Поле фільтрації в глині не працює, а накопичувальна ємність вимагатиме частих відкачувань.",[625,2079,2081],{"id":2080},"що-робити-якщо-ґрунтові-води-високі","Що робити, якщо ґрунтові води високі?",[79,2083,2084],{},"Обирати герметичні ємності з анкерним кріпленням до бетонної плити, поле фільтрації робити насипним (над рівнем ґрунту) або встановити біостанцію з примусовим відведенням води насосом.",[625,2086,2088],{"id":2087},"чи-можна-зробити-септик-з-бетонних-кілець","Чи можна зробити септик з бетонних кілець?",[79,2090,2091],{},"Можна, але кільця складно загерметизувати: стики з часом протікають, і неочищені стоки потрапляють у ґрунт. Якщо використовуєте кільця, герметизуйте стики й робіть бетонне дно, а не «колодязь без дна».",[625,2093,2095],{"id":2094},"як-часто-потрібно-відкачувати-септик","Як часто потрібно відкачувати септик?",[79,2097,2098],{},"Двокамерний септик для сім'ї з 3–4 людей при правильному об'ємі — 1–2 рази на рік. Накопичувальна ємність — залежно від об'єму й водоспоживання, від кількох разів на місяць.",[86,2100,667],{"id":666},[79,2102,2103],{},"Септик для приватного будинку обирають за трьома параметрами: тип ґрунту, рівень ґрунтових вод і кількість мешканців. У піску з низькою водою добре працює септик з полем фільтрації, у глині й на малих ділянках — біофільтр або біостанція, на сезонних дачах — накопичувальна ємність. Правильний об'єм (триденні стоки), витримані відстані до криниць і будинку, ухил труб, анкерування й утеплення — і система працюватиме десятки років без запаху й аварій.",{"title":672,"searchDepth":39,"depth":39,"links":2105},[2106,2107,2113,2114,2115,2116,2117,2118,2119,2125],{"id":1679,"depth":39,"text":1680},{"id":1707,"depth":39,"text":1708,"children":2108},[2109,2110,2111,2112],{"id":1720,"depth":29,"text":1721},{"id":1727,"depth":29,"text":1728},{"id":1734,"depth":29,"text":1735},{"id":1741,"depth":29,"text":1742},{"id":1748,"depth":39,"text":1749},{"id":1837,"depth":39,"text":1838},{"id":1897,"depth":39,"text":1898},{"id":1965,"depth":39,"text":1966},{"id":1529,"depth":39,"text":1530},{"id":2050,"depth":39,"text":2051},{"id":622,"depth":39,"text":623,"children":2120},[2121,2122,2123,2124],{"id":2073,"depth":29,"text":2074},{"id":2080,"depth":29,"text":2081},{"id":2087,"depth":29,"text":2088},{"id":2094,"depth":29,"text":2095},{"id":666,"depth":39,"text":667},"\u002Fimages\u002Fcontent\u002Finzhenerni-merezhi\u002Fseptyk-dlia-pryvatnoho-budynku\u002Fcover-card.png","Септик для приватного будинку: накопичувальна ємність, поле фільтрації чи біостанція. Як розрахувати об'єм, де розмістити на ділянці і змонтувати без помилок.","\u002Fimages\u002Fcontent\u002Finzhenerni-merezhi\u002Fseptyk-dlia-pryvatnoho-budynku\u002Fcover.png",{"lang":701},"\u002Finzhenerni-merezhi\u002Fseptyk-dlia-pryvatnoho-budynku",{"title":1668,"description":2127},{"loc":2130,"images":2133},[2134,2135,2136,2137],{"loc":1717},{"loc":1762},{"loc":1847},{"loc":2009},"inzhenerni-merezhi\u002Fseptyk-dlia-pryvatnoho-budynku",[58,6],"f12Jj65DXz4ZL2GEEH39jAxsAmwQ4af53CteUVK8E3I",{"id":2142,"title":2143,"body":2144,"cardImage":2696,"category":751,"date":696,"description":2697,"extension":698,"image":2698,"meta":2699,"navigation":702,"ogImage":703,"path":2700,"publishedAt":696,"seo":2701,"sitemap":2702,"stem":2708,"tags":2709,"__hash__":2710},"content\u002Finzhenerni-merezhi\u002Fzamina-elektroprovodky-v-kvartyri.md","Заміна електропроводки в квартирі: план, кабель, щит",{"type":76,"value":2145,"toc":2680},[2146,2149,2152,2156,2159,2191,2202,2206,2209,2229,2235,2258,2261,2265,2272,2275,2295,2298,2360,2363,2367,2374,2380,2383,2462,2469,2473,2476,2482,2524,2527,2531,2534,2540,2589,2596,2598,2601,2607,2645,2647,2651,2654,2658,2661,2665,2668,2672,2675,2677],[79,2147,2148],{},"Заміна електропроводки в квартирі — етап, який не видно після ремонту, але від якого залежить безпека всієї родини. Стара алюмінієва проводка в будинках 60–80-х років розрахована на холодильник, телевізор і кілька лампочок, а не на електроплиту, бойлер, кондиціонер, посудомийку й пральну машину одночасно. Перегріті скрутки, почорнілі розетки й автомати, що вибивають при вмиканні чайника, — прямі сигнали, що проводку пора міняти.",[79,2150,2151],{},"У статті розберемо, коли заміна обов'язкова, як спланувати розетки, світло й групи, який перетин кабелю й номінал автоматів потрібні для кожної лінії, як зібрати квартирний щит із захистом від витоку струму, у якому порядку виконувати роботи і які помилки найчастіше роблять під час заміни. Електромонтажні роботи в щиті й підключення до мережі будинку повинен виконувати кваліфікований електрик — стаття допоможе вам поставити правильне завдання і проконтролювати результат.",[86,2153,2155],{"id":2154},"коли-потрібна-заміна-електропроводки","Коли потрібна заміна електропроводки",[79,2157,2158],{},"Заміна проводки обов'язкова, якщо:",[134,2160,2161,2167,2173,2179,2185],{},[104,2162,2163,2166],{},[107,2164,2165],{},"проводка алюмінієва"," — алюміній окислюється, крихне від перегинань і погано тримає контакт у клемах; для сучасних навантажень він не підходить;",[104,2168,2169,2172],{},[107,2170,2171],{},"проводці понад 25–30 років"," — ізоляція старіє й тріскається навіть у мідного кабелю;",[104,2174,2175,2178],{},[107,2176,2177],{},"немає заземлення"," — двопровідна проводка без PE-провідника не дозволяє безпечно підключити техніку з металевим корпусом і ПЗВ;",[104,2180,2181,2184],{},[107,2182,2183],{},"автомати часто вибивають",", розетки й вимикачі гріються, пахне горілою ізоляцією;",[104,2186,2187,2190],{},[107,2188,2189],{},"плануєте капітальний ремонт"," з переплануванням, новою кухнею і технікою.",[79,2192,2193,2194,2197,2198,330],{},"Робити заміну потрібно ",[107,2195,2196],{},"на етапі чорнових робіт"," — після демонтажу й до штукатурки. Про загальну послідовність — у статті ",[192,2199,2201],{"href":2200},"\u002Fremont\u002Fz-choho-pochaty-remont-kvartyry","з чого почати ремонт квартири",[86,2203,2205],{"id":2204},"плануємо-розетки-світло-і-групи","Плануємо розетки, світло і групи",[79,2207,2208],{},"Проєкт електрики починається з плану меблів і техніки. На плані кожної кімнати позначте:",[134,2210,2211,2214,2217,2220,2223,2226],{},[104,2212,2213],{},"місця ліжок, дивана, робочого столу, телевізора — розетки біля них;",[104,2215,2216],{},"кухонний гарнітур: розетки над стільницею (3–5 шт.), під холодильник, духовку, варильну поверхню, посудомийку, витяжку;",[104,2218,2219],{},"ванну: пральна машина, бойлер, фен, тепла підлога, рушникосушка;",[104,2221,2222],{},"кондиціонери в кожній кімнаті, де вони будуть;",[104,2224,2225],{},"вимикачі біля дверей з боку ручки, прохідні вимикачі в коридорі й спальні;",[104,2227,2228],{},"світильники, стрічки, бра, датчики руху.",[79,2230,2231,2234],{},[107,2232,2233],{},"Групи."," Не можна вішати всю квартиру на два автомати. Мінімальний розподіл:",[101,2236,2237,2240,2243,2246,2249,2252,2255],{},[104,2238,2239],{},"Освітлення (1–2 групи).",[104,2241,2242],{},"Розетки кімнат (по групі на 1–2 кімнати).",[104,2244,2245],{},"Розетки кухні над стільницею.",[104,2247,2248],{},"Окремо — електроплита або варильна поверхня і духовка.",[104,2250,2251],{},"Окремо — пральна машина, посудомийна машина, бойлер.",[104,2253,2254],{},"Окремо — кондиціонери.",[104,2256,2257],{},"Ванна кімната (розетки, тепла підлога) — з обов'язковим диференційним захистом.",[79,2259,2260],{},"Потужну техніку (від 2 кВт) підключають окремою лінією — інакше автомат вибиватиме при одночасному увімкненні чайника, мікрохвильовки й посудомийки.",[86,2262,2264],{"id":2263},"розрахунок-потужності-і-кількості-розеток","Розрахунок потужності і кількості розеток",[79,2266,2267,2268,2271],{},"Перш ніж обирати кабель, дізнайтеся ",[107,2269,2270],{},"виділену потужність"," квартири — її вказано в договорі з оператором системи розподілу або в технічних умовах. У старих будинках з газовими плитами це часто лише 3–5 кВт, у будинках з електроплитами — 7–10 кВт і більше. Якщо ви плануєте індукційну варильну поверхню, духовку, бойлер і кондиціонери, сумарна потужність техніки може перевищити виділену — тоді або подають заявку на збільшення потужності, або розносять навантаження в часі.",[79,2273,2274],{},"Орієнтовна потужність техніки:",[134,2276,2277,2280,2283,2286,2289,2292],{},[104,2278,2279],{},"індукційна варильна поверхня — 7–7,5 кВт (з урахуванням одночасності часто обмежують до 3,5–4,5 кВт);",[104,2281,2282],{},"духовка — 2,5–3,5 кВт;",[104,2284,2285],{},"бойлер — 1,5–2 кВт;",[104,2287,2288],{},"пральна і посудомийна машини — по 2–2,2 кВт під час нагріву води;",[104,2290,2291],{},"чайник, праска, фен — по 1,5–2,2 кВт;",[104,2293,2294],{},"кондиціонер — 0,7–1,5 кВт.",[79,2296,2297],{},"Скільки розеток планувати:",[525,2299,2300,2310],{},[528,2301,2302],{},[531,2303,2304,2307],{},[534,2305,2306],{},"Приміщення",[534,2308,2309],{},"Орієнтовна кількість",[544,2311,2312,2320,2328,2336,2344,2352],{},[531,2313,2314,2317],{},[549,2315,2316],{},"Кухня",[549,2318,2319],{},"8–12 (включно з вбудованою технікою)",[531,2321,2322,2325],{},[549,2323,2324],{},"Вітальня",[549,2326,2327],{},"6–10 (ТВ-зона — блок з 4–5 розеток)",[531,2329,2330,2333],{},[549,2331,2332],{},"Спальня",[549,2334,2335],{},"4–6 (по 2 біля ліжка)",[531,2337,2338,2341],{},[549,2339,2340],{},"Дитяча",[549,2342,2343],{},"4–6, з захисними шторками",[531,2345,2346,2349],{},[549,2347,2348],{},"Ванна",[549,2350,2351],{},"2–4 з кришками IP44",[531,2353,2354,2357],{},[549,2355,2356],{},"Коридор",[549,2358,2359],{},"2–3 (пилосос, зарядки)",[79,2361,2362],{},"Краще закласти на кілька розеток більше, ніж потім тягнути подовжувачі через усю кімнату.",[86,2364,2366],{"id":2365},"який-кабель-і-автомати-обрати","Який кабель і автомати обрати",[79,2368,2369,2370,2373],{},"Для квартирної проводки використовують ",[107,2371,2372],{},"тільки мідний кабель"," з трьома жилами (фаза, нуль, заземлення). Найпоширеніша марка — ВВГнг-LS (не поширює горіння, з низьким виділенням диму) з монолітними жилами.",[79,2375,2376],{},[96,2377],{"alt":2378,"src":2379},"Таблиця: перетин мідного кабелю, номінал автомата і захист ПЗВ для типових ліній квартири","\u002Fimages\u002Fcontent\u002Finzhenerni-merezhi\u002Fzamina-elektroprovodky-v-kvartyri\u002Fcable-table.png",[79,2381,2382],{},"Типові перетини:",[525,2384,2385,2398],{},[528,2386,2387],{},[531,2388,2389,2392,2395],{},[534,2390,2391],{},"Лінія",[534,2393,2394],{},"Перетин міді",[534,2396,2397],{},"Автомат",[544,2399,2400,2411,2422,2431,2440,2451],{},[531,2401,2402,2405,2408],{},[549,2403,2404],{},"Освітлення",[549,2406,2407],{},"1,5 мм²",[549,2409,2410],{},"10 А",[531,2412,2413,2416,2419],{},[549,2414,2415],{},"Розетки",[549,2417,2418],{},"2,5 мм²",[549,2420,2421],{},"16 А",[531,2423,2424,2427,2429],{},[549,2425,2426],{},"Пральна, посудомийна, бойлер",[549,2428,2418],{},[549,2430,2421],{},[531,2432,2433,2436,2438],{},[549,2434,2435],{},"Кондиціонер",[549,2437,2418],{},[549,2439,2421],{},[531,2441,2442,2445,2448],{},[549,2443,2444],{},"Електроплита",[549,2446,2447],{},"6 мм²",[549,2449,2450],{},"32 А",[531,2452,2453,2456,2459],{},[549,2454,2455],{},"Ввід у квартиру",[549,2457,2458],{},"6–10 мм²",[549,2460,2461],{},"32–40 А (за дозволеною потужністю)",[79,2463,2464,2465,2468],{},"Головне правило: ",[107,2466,2467],{},"автомат захищає кабель",", тому його номінал не може перевищувати допустимий струм кабелю. Кабель 2,5 мм² з автоматом 25 А — пряма дорога до перегріву ізоляції в стіні.",[86,2470,2472],{"id":2471},"схема-квартирного-щита","Схема квартирного щита",[79,2474,2475],{},"Сучасний квартирний щит містить:",[79,2477,2478],{},[96,2479],{"alt":2480,"src":2481},"Схема квартирного електрощита: вступний автомат, реле напруги, лічильник, ПЗВ, автомати і диференційні автомати, шини N і PE","\u002Fimages\u002Fcontent\u002Finzhenerni-merezhi\u002Fzamina-elektroprovodky-v-kvartyri\u002Fpanel-scheme.png",[101,2483,2484,2490,2496,2502,2508,2518],{},[104,2485,2486,2489],{},[107,2487,2488],{},"Вступний автомат"," (двополюсний) — відключає всю квартиру.",[104,2491,2492,2495],{},[107,2493,2494],{},"Реле напруги"," — вимикає живлення при стрибках напруги, які нерідко трапляються в старих будинках і при аваріях у мережі.",[104,2497,2498,2501],{},[107,2499,2500],{},"Лічильник"," — зазвичай встановлює й пломбує постачальник електроенергії.",[104,2503,2504,2507],{},[107,2505,2506],{},"ПЗВ (пристрій захисного вимкнення)"," на групи розеток — реагує на витік струму через тіло людини або пошкоджену ізоляцію. Для розеток — 30 мА, для ванної — 10–30 мА.",[104,2509,2510,2513,2514,2517],{},[107,2511,2512],{},"Автомати"," на кожну лінію або ",[107,2515,2516],{},"диференційні автомати"," (автомат + ПЗВ в одному корпусі) для відповідальних ліній: ванна, пральна, бойлер.",[104,2519,2520,2523],{},[107,2521,2522],{},"Шини N і PE"," — окремо для нуля і заземлення, з маркуванням кожної лінії.",[79,2525,2526],{},"Щит має бути з запасом 20–30% вільних модулів — на майбутню техніку. Кожен автомат маркують: «Кухня — розетки», «Ванна — пральна» тощо.",[86,2528,2530],{"id":2529},"порядок-заміни-електропроводки","Порядок заміни електропроводки",[79,2532,2533],{},"Заміну проводки виконують у вісім кроків: проєкт, демонтаж старих кабелів, розмітка трас, штроби, прокладання кабелю, підрозетники, збирання щита й вимірювання. Усе це робиться на чорновому етапі — до штукатурки, щоб не штробити готові стіни.",[79,2535,2536],{},[96,2537],{"alt":2538,"src":2539},"Інфографіка: 8 кроків заміни електропроводки в квартирі від плану до вимірювань і фото трас","\u002Fimages\u002Fcontent\u002Finzhenerni-merezhi\u002Fzamina-elektroprovodky-v-kvartyri\u002Fwiring-steps.png",[101,2541,2542,2547,2553,2559,2565,2571,2577,2583],{},[104,2543,2544,2546],{},[107,2545,32],{}," — план розеток, світла, груп і щита.",[104,2548,2549,2552],{},[107,2550,2551],{},"Демонтаж старої проводки."," Алюмінієві кабелі видаляють повністю, а не залишають «мертвими» у стіні.",[104,2554,2555,2558],{},[107,2556,2557],{},"Розмітка трас."," Кабелі прокладають лише вертикально і горизонтально, паралельно стелі й кутам, на відстані 15–20 см від стелі та кутів. Діагональні траси заборонені — пізніше неможливо вгадати, де лежить кабель.",[104,2560,2561,2564],{},[107,2562,2563],{},"Штроби."," Штроборізом з пилососом, глибиною 20–25 мм. У несучих стінах панельних будинків штробити не можна — кабель прокладають по стелі в гофрі під натяжною чи гіпсокартонною стелею, у стяжці підлоги або в кабель-каналах.",[104,2566,2567,2570],{},[107,2568,2569],{},"Прокладання кабелю"," — суцільним відрізком від щита до розподільчої коробки чи розетки, без скруток у стіні. На стелі й у стяжці — у гофрованій трубі.",[104,2572,2573,2576],{},[107,2574,2575],{},"Підрозетники й коробки"," — рівно по рівню, на однаковій висоті: розетки 30 см від підлоги, над стільницею — 105–110 см, вимикачі — 90–100 см.",[104,2578,2579,2582],{},[107,2580,2581],{},"Збирання щита"," і підключення ліній.",[104,2584,2585,2588],{},[107,2586,2587],{},"Перевірка."," Електрик вимірює опір ізоляції та перевіряє спрацьовування ПЗВ. Після цього фотографуйте кожну стіну з трасами й рулеткою — фото знадобляться, коли вішатимете полиці й картини.",[79,2590,2591,2592,330],{},"Штукатурити стіни можна лише після перевірки — докладно про наступний етап у статті ",[192,2593,2595],{"href":2594},"\u002Fozdoblennia\u002Fshtukaturka-stin-po-maiakakh","штукатурка стін по маяках",[86,2597,1530],{"id":1529},[79,2599,2600],{},"Найнебезпечніші помилки при заміні проводки — скрутки міді з алюмінієм, кабель 1,5 мм² на розеткових лініях і відсутність ПЗВ у вологих зонах. Вони не проявляються одразу, але з часом призводять до перегріву, пожежі або ураження струмом.",[79,2602,2603],{},[96,2604],{"alt":2605,"src":2606},"Інфографіка: 6 помилок при заміні проводки — скрутки міді з алюмінієм, кабель 1,5 мм² на розетки, діагональні штроби та інші","\u002Fimages\u002Fcontent\u002Finzhenerni-merezhi\u002Fzamina-elektroprovodky-v-kvartyri\u002Fcommon-mistakes.png",[134,2608,2609,2615,2621,2627,2633,2639],{},[104,2610,2611,2614],{},[107,2612,2613],{},"Скрутки міді з алюмінієм"," — гальванічна пара окислюється, контакт гріється. Якщо з'єднання неминуче (наприклад, на вводі), — тільки через спеціальні клеми.",[104,2616,2617,2620],{},[107,2618,2619],{},"Кабель 1,5 мм² на розетки"," — він не витримує тривалого навантаження 16 А.",[104,2622,2623,2626],{},[107,2624,2625],{},"Скрутки без клем і пайки"," в коробках — з часом контакт слабшає й гріється. Використовуйте клемники WAGO чи аналогічні.",[104,2628,2629,2632],{},[107,2630,2631],{},"Немає ПЗВ"," у ванній і на кухні — під час пошкодження ізоляції корпус техніки може опинитися під напругою.",[104,2634,2635,2638],{},[107,2636,2637],{},"Штроби в несучих панелях"," — послаблюють конструкцію будинку й заборонені.",[104,2640,2641,2644],{},[107,2642,2643],{},"Одна лінія на всю кухню"," — автомат вибиває при роботі духовки й чайника разом.",[86,2646,623],{"id":622},[625,2648,2650],{"id":2649},"скільки-коштує-заміна-проводки-в-квартирі","Скільки коштує заміна проводки в квартирі?",[79,2652,2653],{},"Залежить від площі, кількості точок і матеріалу стін. Зазвичай роботу рахують за точку (розетка, вимикач, світильник) і за метр штроби, плюс збирання щита. Кабель, автомати й щит — окремо. Порівнюйте кошториси за однаковим переліком точок.",[625,2655,2657],{"id":2656},"чи-можна-замінити-проводку-без-штроблення","Чи можна замінити проводку без штроблення?",[79,2659,2660],{},"Так: прокласти кабелі по стелі в гофрі під натяжною чи підвісною стелею, у стяжці підлоги або відкрито в кабель-каналах і плінтусах з кабельним каналом. Для панельних будинків це часто єдиний дозволений варіант.",[625,2662,2664],{"id":2663},"чи-потрібно-заземлення-якщо-в-будинку-двопровідна-мережа","Чи потрібно заземлення, якщо в будинку двопровідна мережа?",[79,2666,2667],{},"Нову проводку роблять трипровідною завжди. Якщо заземлення в будинку поки немає, PE-провідник підключають за схемою, яку визначить електрик з урахуванням системи заземлення будинку. Самовільне з'єднання PE з нулем у розетці («занулення») небезпечне.",[625,2669,2671],{"id":2670},"хто-може-виконувати-роботи","Хто може виконувати роботи?",[79,2673,2674],{},"Прокладати кабелі й ставити підрозетники можна самостійно за проєктом. Збирання щита, підключення до мережі будинку й вимірювання повинен робити кваліфікований електрик з допуском.",[86,2676,667],{"id":666},[79,2678,2679],{},"Заміна електропроводки в квартирі — це мідний трипровідний кабель правильного перетину, окремі лінії на потужну техніку, щит з вступним автоматом, реле напруги й ПЗВ, траси тільки вертикально й горизонтально і фото всіх стін до штукатурки. Спланована один раз, така проводка прослужить 25–30 років без перегріву й аварійних відключень.",{"title":672,"searchDepth":39,"depth":39,"links":2681},[2682,2683,2684,2685,2686,2687,2688,2689,2695],{"id":2154,"depth":39,"text":2155},{"id":2204,"depth":39,"text":2205},{"id":2263,"depth":39,"text":2264},{"id":2365,"depth":39,"text":2366},{"id":2471,"depth":39,"text":2472},{"id":2529,"depth":39,"text":2530},{"id":1529,"depth":39,"text":1530},{"id":622,"depth":39,"text":623,"children":2690},[2691,2692,2693,2694],{"id":2649,"depth":29,"text":2650},{"id":2656,"depth":29,"text":2657},{"id":2663,"depth":29,"text":2664},{"id":2670,"depth":29,"text":2671},{"id":666,"depth":39,"text":667},"\u002Fimages\u002Fcontent\u002Finzhenerni-merezhi\u002Fzamina-elektroprovodky-v-kvartyri\u002Fcover-card.png","Заміна електропроводки в квартирі: коли потрібна, як спланувати розетки й групи, який перетин кабелю обрати, як зібрати щит з ПЗВ і не помилитися зі штробами.","\u002Fimages\u002Fcontent\u002Finzhenerni-merezhi\u002Fzamina-elektroprovodky-v-kvartyri\u002Fcover.png",{"lang":701},"\u002Finzhenerni-merezhi\u002Fzamina-elektroprovodky-v-kvartyri",{"title":2143,"description":2697},{"loc":2700,"images":2703},[2704,2705,2706,2707],{"loc":2379},{"loc":2481},{"loc":2539},{"loc":2606},"inzhenerni-merezhi\u002Fzamina-elektroprovodky-v-kvartyri",[55,10],"Vzjo8NYXrvACZTz6KDNf9gu7cbWsoRvcnqfkF6WHeYs",[2712,2720,2739,2747,2770,2782,2799],{"title":2713,"path":2714,"stem":2715,"children":2716,"page":2719},"Budivnytstvo Budynku","\u002Fbudivnytstvo-budynku","budivnytstvo-budynku",[2717,2718],{"title":74,"path":704,"stem":712,"category":695,"publishedAt":696,"date":696},{"title":717,"path":648,"stem":1238,"category":695,"publishedAt":696,"date":696},false,{"title":2721,"path":2722,"stem":2723,"children":2724,"page":2719},"Fundament","\u002Ffundament","fundament",[2725,2730,2733,2736],{"title":2726,"path":2727,"stem":2728,"category":14,"publishedAt":2729,"date":2729},"Фундамент на гвинтових палях: плюси, мінуси, монтаж","\u002Ffundament\u002Ffundament-na-hvyntovykh-paliakh","fundament\u002Ffundament-na-hvyntovykh-paliakh","2026-09-28",{"title":2731,"path":1888,"stem":2732,"category":14,"publishedAt":2729,"date":2729},"Гідроізоляція фундаменту: матеріали і технологія","fundament\u002Fhidroizoliatsiia-fundamentu",{"title":2734,"path":1020,"stem":2735,"category":14,"publishedAt":2729,"date":2729},"Монолітна плита фундаменту: технологія та розрахунок","fundament\u002Fmonolitna-plyta-fundamentu",{"title":2737,"path":194,"stem":2738,"category":14,"publishedAt":2729,"date":2729},"Стрічковий фундамент своїми руками: покрокова інструкція","fundament\u002Fstrichkovyi-fundament-svoimy-rukamy",{"title":2740,"path":2741,"stem":2742,"children":2743,"page":2719},"Inzhenerni Merezhi","\u002Finzhenerni-merezhi","inzhenerni-merezhi",[2744,2745,2746],{"title":1243,"path":1655,"stem":1663,"category":751,"publishedAt":696,"date":696},{"title":1668,"path":2130,"stem":2138,"category":751,"publishedAt":696,"date":696},{"title":2143,"path":2700,"stem":2708,"category":751,"publishedAt":696,"date":696},{"title":2748,"path":2749,"stem":2750,"children":2751,"page":2719},"Materialy","\u002Fmaterialy","materialy",[2752,2756,2759,2762,2766],{"title":2753,"path":328,"stem":2754,"category":2755,"publishedAt":2729,"date":2729},"Газоблок чи керамоблок: що краще для будинку","materialy\u002Fgazoblok-chy-keramoblok-shcho-krashche","Матеріали",{"title":2757,"path":302,"stem":2758,"category":2755,"publishedAt":2729,"date":2729},"Яку марку бетону обрати: М200, М250 чи М300","materialy\u002Fmarka-betonu-dlia-fundamentu",{"title":2760,"path":1303,"stem":2761,"category":2755,"publishedAt":2729,"date":2729},"Мінвата чи пінопласт для фасаду: що обрати","materialy\u002Fminvata-chy-penoplast-dlia-fasadu",{"title":2763,"path":2764,"stem":2765,"category":2755,"publishedAt":2729,"date":2729},"Як вибрати цеглу для будинку: види, марки, розміри","\u002Fmaterialy\u002Fyak-vybraty-tseglu-dlia-budynku","materialy\u002Fyak-vybraty-tseglu-dlia-budynku",{"title":2767,"path":2768,"stem":2769,"category":2755,"publishedAt":696,"date":696},"Яку плитку вибрати для ванної: матеріал, клас, розмір","\u002Fmaterialy\u002Fyaku-plytku-vybraty-dlia-vannoi","materialy\u002Fyaku-plytku-vybraty-dlia-vannoi",{"title":2771,"path":2772,"stem":2773,"children":2774,"page":2719},"Ozdoblennia","\u002Fozdoblennia","ozdoblennia",[2775,2779],{"title":2776,"path":2777,"stem":2778,"category":757,"publishedAt":696,"date":696},"Ламінат чи вінілова підлога: що краще для квартири","\u002Fozdoblennia\u002Flaminat-chy-vinilova-pidloha","ozdoblennia\u002Flaminat-chy-vinilova-pidloha",{"title":2780,"path":2594,"stem":2781,"category":757,"publishedAt":696,"date":696},"Штукатурка стін по маяках своїми руками: покроково","ozdoblennia\u002Fshtukaturka-stin-po-maiakakh",{"title":2783,"path":2784,"stem":2785,"children":2786,"page":2719},"Pokrivlia","\u002Fpokrivlia","pokrivlia",[2787,2790,2793,2796],{"title":2788,"path":369,"stem":2789,"category":22,"publishedAt":2729,"date":2729},"Кроквяна система двосхилого даху: розрахунок і монтаж","pokrivlia\u002Fkrokviana-systema-dvoskhyloho-dakhu",{"title":2791,"path":1025,"stem":2792,"category":22,"publishedAt":2729,"date":2729},"Металочерепиця чи профнастил: що краще для даху","pokrivlia\u002Fmetalocherepytsia-chy-profnastyl",{"title":2794,"path":1298,"stem":2795,"category":22,"publishedAt":2729,"date":2729},"Утеплення даху мінватою: інструкція без помилок","pokrivlia\u002Futeplennia-dakhu-minvatoiu",{"title":2797,"path":1893,"stem":2798,"category":22,"publishedAt":2729,"date":2729},"Водостічна система: розрахунок і монтаж своїми руками","pokrivlia\u002Fvodostichna-systema-montazh",{"title":2800,"path":2801,"stem":2802,"children":2803,"page":2719},"Remont","\u002Fremont","remont",[2804,2809],{"title":2805,"path":2806,"stem":2807,"category":2808,"publishedAt":696,"date":696},"Стяжка підлоги своїми руками: види, розчин, технологія","\u002Fremont\u002Fstiazhka-pidlohy-svoimy-rukamy","remont\u002Fstiazhka-pidlohy-svoimy-rukamy","Ремонт",{"title":2810,"path":2200,"stem":2811,"category":2808,"publishedAt":696,"date":696},"З чого почати ремонт квартири: правильний порядок робіт","remont\u002Fz-choho-pochaty-remont-kvartyry",[2813,3209,3654,4111,4577,5013],{"id":2142,"title":2143,"body":2814,"cardImage":2696,"category":751,"date":696,"description":2697,"extension":698,"image":2698,"meta":3200,"navigation":702,"ogImage":703,"path":2700,"publishedAt":696,"seo":3201,"sitemap":3202,"stem":2708,"tags":3208,"__hash__":2710},{"type":76,"value":2815,"toc":3184},[2816,2818,2820,2822,2824,2846,2852,2854,2856,2870,2874,2890,2892,2894,2898,2900,2914,2916,2964,2966,2968,2972,2976,2978,3040,3044,3046,3048,3052,3080,3082,3084,3086,3090,3124,3128,3130,3132,3136,3162,3164,3166,3168,3170,3172,3174,3176,3178,3180,3182],[79,2817,2148],{},[79,2819,2151],{},[86,2821,2155],{"id":2154},[79,2823,2158],{},[134,2825,2826,2830,2834,2838,2842],{},[104,2827,2828,2166],{},[107,2829,2165],{},[104,2831,2832,2172],{},[107,2833,2171],{},[104,2835,2836,2178],{},[107,2837,2177],{},[104,2839,2840,2184],{},[107,2841,2183],{},[104,2843,2844,2190],{},[107,2845,2189],{},[79,2847,2193,2848,2197,2850,330],{},[107,2849,2196],{},[192,2851,2201],{"href":2200},[86,2853,2205],{"id":2204},[79,2855,2208],{},[134,2857,2858,2860,2862,2864,2866,2868],{},[104,2859,2213],{},[104,2861,2216],{},[104,2863,2219],{},[104,2865,2222],{},[104,2867,2225],{},[104,2869,2228],{},[79,2871,2872,2234],{},[107,2873,2233],{},[101,2875,2876,2878,2880,2882,2884,2886,2888],{},[104,2877,2239],{},[104,2879,2242],{},[104,2881,2245],{},[104,2883,2248],{},[104,2885,2251],{},[104,2887,2254],{},[104,2889,2257],{},[79,2891,2260],{},[86,2893,2264],{"id":2263},[79,2895,2267,2896,2271],{},[107,2897,2270],{},[79,2899,2274],{},[134,2901,2902,2904,2906,2908,2910,2912],{},[104,2903,2279],{},[104,2905,2282],{},[104,2907,2285],{},[104,2909,2288],{},[104,2911,2291],{},[104,2913,2294],{},[79,2915,2297],{},[525,2917,2918,2926],{},[528,2919,2920],{},[531,2921,2922,2924],{},[534,2923,2306],{},[534,2925,2309],{},[544,2927,2928,2934,2940,2946,2952,2958],{},[531,2929,2930,2932],{},[549,2931,2316],{},[549,2933,2319],{},[531,2935,2936,2938],{},[549,2937,2324],{},[549,2939,2327],{},[531,2941,2942,2944],{},[549,2943,2332],{},[549,2945,2335],{},[531,2947,2948,2950],{},[549,2949,2340],{},[549,2951,2343],{},[531,2953,2954,2956],{},[549,2955,2348],{},[549,2957,2351],{},[531,2959,2960,2962],{},[549,2961,2356],{},[549,2963,2359],{},[79,2965,2362],{},[86,2967,2366],{"id":2365},[79,2969,2369,2970,2373],{},[107,2971,2372],{},[79,2973,2974],{},[96,2975],{"alt":2378,"src":2379},[79,2977,2382],{},[525,2979,2980,2990],{},[528,2981,2982],{},[531,2983,2984,2986,2988],{},[534,2985,2391],{},[534,2987,2394],{},[534,2989,2397],{},[544,2991,2992,3000,3008,3016,3024,3032],{},[531,2993,2994,2996,2998],{},[549,2995,2404],{},[549,2997,2407],{},[549,2999,2410],{},[531,3001,3002,3004,3006],{},[549,3003,2415],{},[549,3005,2418],{},[549,3007,2421],{},[531,3009,3010,3012,3014],{},[549,3011,2426],{},[549,3013,2418],{},[549,3015,2421],{},[531,3017,3018,3020,3022],{},[549,3019,2435],{},[549,3021,2418],{},[549,3023,2421],{},[531,3025,3026,3028,3030],{},[549,3027,2444],{},[549,3029,2447],{},[549,3031,2450],{},[531,3033,3034,3036,3038],{},[549,3035,2455],{},[549,3037,2458],{},[549,3039,2461],{},[79,3041,2464,3042,2468],{},[107,3043,2467],{},[86,3045,2472],{"id":2471},[79,3047,2475],{},[79,3049,3050],{},[96,3051],{"alt":2480,"src":2481},[101,3053,3054,3058,3062,3066,3070,3076],{},[104,3055,3056,2489],{},[107,3057,2488],{},[104,3059,3060,2495],{},[107,3061,2494],{},[104,3063,3064,2501],{},[107,3065,2500],{},[104,3067,3068,2507],{},[107,3069,2506],{},[104,3071,3072,2513,3074,2517],{},[107,3073,2512],{},[107,3075,2516],{},[104,3077,3078,2523],{},[107,3079,2522],{},[79,3081,2526],{},[86,3083,2530],{"id":2529},[79,3085,2533],{},[79,3087,3088],{},[96,3089],{"alt":2538,"src":2539},[101,3091,3092,3096,3100,3104,3108,3112,3116,3120],{},[104,3093,3094,2546],{},[107,3095,32],{},[104,3097,3098,2552],{},[107,3099,2551],{},[104,3101,3102,2558],{},[107,3103,2557],{},[104,3105,3106,2564],{},[107,3107,2563],{},[104,3109,3110,2570],{},[107,3111,2569],{},[104,3113,3114,2576],{},[107,3115,2575],{},[104,3117,3118,2582],{},[107,3119,2581],{},[104,3121,3122,2588],{},[107,3123,2587],{},[79,3125,2591,3126,330],{},[192,3127,2595],{"href":2594},[86,3129,1530],{"id":1529},[79,3131,2600],{},[79,3133,3134],{},[96,3135],{"alt":2605,"src":2606},[134,3137,3138,3142,3146,3150,3154,3158],{},[104,3139,3140,2614],{},[107,3141,2613],{},[104,3143,3144,2620],{},[107,3145,2619],{},[104,3147,3148,2626],{},[107,3149,2625],{},[104,3151,3152,2632],{},[107,3153,2631],{},[104,3155,3156,2638],{},[107,3157,2637],{},[104,3159,3160,2644],{},[107,3161,2643],{},[86,3163,623],{"id":622},[625,3165,2650],{"id":2649},[79,3167,2653],{},[625,3169,2657],{"id":2656},[79,3171,2660],{},[625,3173,2664],{"id":2663},[79,3175,2667],{},[625,3177,2671],{"id":2670},[79,3179,2674],{},[86,3181,667],{"id":666},[79,3183,2679],{},{"title":672,"searchDepth":39,"depth":39,"links":3185},[3186,3187,3188,3189,3190,3191,3192,3193,3199],{"id":2154,"depth":39,"text":2155},{"id":2204,"depth":39,"text":2205},{"id":2263,"depth":39,"text":2264},{"id":2365,"depth":39,"text":2366},{"id":2471,"depth":39,"text":2472},{"id":2529,"depth":39,"text":2530},{"id":1529,"depth":39,"text":1530},{"id":622,"depth":39,"text":623,"children":3194},[3195,3196,3197,3198],{"id":2649,"depth":29,"text":2650},{"id":2656,"depth":29,"text":2657},{"id":2663,"depth":29,"text":2664},{"id":2670,"depth":29,"text":2671},{"id":666,"depth":39,"text":667},{"lang":701},{"title":2143,"description":2697},{"loc":2700,"images":3203},[3204,3205,3206,3207],{"loc":2379},{"loc":2481},{"loc":2539},{"loc":2606},[55,10],{"id":3210,"title":2767,"body":3211,"cardImage":3641,"category":2755,"date":696,"description":3642,"extension":698,"image":3643,"meta":3644,"navigation":702,"ogImage":703,"path":2768,"publishedAt":696,"seo":3645,"sitemap":3646,"stem":2769,"tags":3652,"__hash__":3653},"content\u002Fmaterialy\u002Fyaku-plytku-vybraty-dlia-vannoi.md",{"type":76,"value":3212,"toc":3621},[3213,3216,3219,3223,3226,3232,3236,3239,3242,3246,3249,3252,3256,3259,3265,3269,3272,3278,3316,3320,3323,3329,3354,3363,3367,3370,3402,3406,3409,3435,3441,3444,3448,3451,3457,3489,3498,3502,3505,3586,3588,3592,3595,3599,3602,3606,3609,3613,3616,3618],[79,3214,3215],{},"Яку плитку вибрати для ванної — питання не лише дизайну. Ванна кімната — найвологіше приміщення в оселі: пара, бризки, перепади температури, мийні засоби й мокра підлога, на якій легко послизнутися. Плитка, яка чудово виглядає в шоурумі, у ванній може через рік вкритися тріщинами емалі, потемніти по швах або стати небезпечно слизькою. Тому вибір починають з характеристик, а вже потім переходять до кольору й декору.",[79,3217,3218],{},"У статті розберемо, чим відрізняються керамічна плитка, керамограніт і мозаїка, як читати маркування на коробці (водопоглинання, клас стирання, протиковзкість, хімічна стійкість), який формат обрати для маленької і середньої ванної, як розрахувати кількість плитки з запасом і що перевірити в магазині, щоб не отримати партію різного тону чи калібру.",[86,3220,3222],{"id":3221},"кераміка-керамограніт-чи-мозаїка","Кераміка, керамограніт чи мозаїка",[79,3224,3225],{},"Для ванної оптимально поєднувати матеріали: керамічну плитку або керамограніт на стінах, керамограніт на підлозі й мозаїку в душовій зоні. Керамограніт майже не вбирає воду й найміцніший, кераміка дешевша й легша в роботі, мозаїка зручна для ухилів і акцентів.",[79,3227,3228],{},[96,3229],{"alt":3230,"src":3231},"Таблиця порівняння керамічної плитки, керамограніту і скляної мозаїки за водопоглинанням, міцністю, застосуванням і ціною","\u002Fimages\u002Fcontent\u002Fmaterialy\u002Fyaku-plytku-vybraty-dlia-vannoi\u002Fmaterials-comparison.png",[625,3233,3235],{"id":3234},"керамічна-плитка","Керамічна плитка",[79,3237,3238],{},"Класична настінна плитка з пористим глиняним черепком, вкритим глазур'ю. Водопоглинання черепка — 10–20%, але глазур захищає лицьову поверхню від води. Кераміку легко різати, вона легка й недорога, має величезний вибір кольорів і декорів.",[79,3240,3241],{},"Для стін ванної кераміка — оптимальний і найпопулярніший варіант. Для підлоги звичайна настінна плитка не підходить: вона недостатньо міцна, а при пошкодженні глазурі черепок вбирає воду.",[625,3243,3245],{"id":3244},"керамограніт","Керамограніт",[79,3247,3248],{},"Спресований під високим тиском і випалений при високій температурі матеріал з водопоглинанням менше 0,5%. Він майже не вбирає воду, дуже міцний, морозостійкий і стійкий до стирання. Керамограніт — найкращий вибір для підлоги ванної, а великоформатні плити 60×120 і більше часто використовують і на стінах для «безшовного» вигляду.",[79,3250,3251],{},"Мінуси — вища ціна, вага, складніше різання (потрібен якісний плиткоріз або болгарка з алмазним диском) і необхідність клею класу C2 з підвищеною адгезією.",[625,3253,3255],{"id":3254},"мозаїка","Мозаїка",[79,3257,3258],{},"Дрібні елементи зі скла, кераміки, керамограніту чи каменю на сітці. Склом'яна мозаїка практично не вбирає воду. Мозаїку використовують для акцентних стін, ніш, піддонів і особливо — для душових зон без піддона: дрібні елементи легко викладаються з ухилом до трапу. Мінус — багато швів, а отже, потрібна якісна затирка, і висока ціна за квадратний метр.",[79,3260,3261,3264],{},[107,3262,3263],{},"Типове поєднання для квартири:"," керамічна плитка або керамограніт на стінах, керамограніт на підлозі, мозаїка — в душовій зоні чи як акцент.",[86,3266,3268],{"id":3267},"як-читати-маркування-плитки","Як читати маркування плитки",[79,3270,3271],{},"На коробці з плиткою є піктограми й коди, які кажуть більше за рекламу:",[79,3273,3274],{},[96,3275],{"alt":3276,"src":3277},"Таблиця маркування плитки для ванної: клас водопоглинання, PEI, протиковзкість R, хімічна стійкість, сорт і калібр","\u002Fimages\u002Fcontent\u002Fmaterialy\u002Fyaku-plytku-vybraty-dlia-vannoi\u002Ftile-marking.png",[134,3279,3280,3286,3292,3298,3304,3310],{},[104,3281,3282,3285],{},[107,3283,3284],{},"Водопоглинання (клас BIa–BIII)."," BIa — менше 0,5% (керамограніт), BIb — 0,5–3%, BIIa–BIIb — 3–10%, BIII — понад 10% (настінна кераміка). Для підлоги ванної — BIa або BIb.",[104,3287,3288,3291],{},[107,3289,3290],{},"Стійкість до стирання PEI (I–V)."," Для настінної плитки не важлива. Для підлоги ванної в квартирі достатньо PEI II–III — ванну не топчуть у вуличному взутті.",[104,3293,3294,3297],{},[107,3295,3296],{},"Протиковзкість."," Найчастіше вказують клас за німецьким стандартом DIN 51130 — R9–R13 — або за методом «босої ноги» (A, B, C). Для підлоги ванної — від R10 або клас B. Глянцевий керамограніт на підлозі у ванній — один з найчастіших приводів для падінь.",[104,3299,3300,3303],{},[107,3301,3302],{},"Хімічна стійкість (A, AA, B…)."," У ванній використовують мийні засоби з кислотами й лугами — обирайте клас A або AA.",[104,3305,3306,3309],{},[107,3307,3308],{},"Сорт."," Перший сорт позначають червоним кольором на упаковці, другий — синім, третій — зеленим. Для ванної беріть тільки перший.",[104,3311,3312,3315],{},[107,3313,3314],{},"Калібр і тон."," Номер калібру означає фактичний розмір плитки в партії, номер тону — відтінок. Уся плитка для однієї поверхні має бути одного калібру й тону.",[86,3317,3319],{"id":3318},"який-формат-обрати-для-ванної","Який формат обрати для ванної",[79,3321,3322],{},"Поширений міф — «у маленькій ванній потрібна маленька плитка». Насправді навпаки: дрібна плитка створює густу сітку швів, яка візуально дробить і зменшує простір. Практичні рекомендації:",[79,3324,3325],{},[96,3326],{"alt":3327,"src":3328},"Інфографіка: який формат плитки обрати для малої і середньої ванної, для підлоги і душу без піддона","\u002Fimages\u002Fcontent\u002Fmaterialy\u002Fyaku-plytku-vybraty-dlia-vannoi\u002Ftile-formats.png",[134,3330,3331,3337,3343,3348],{},[104,3332,3333,3336],{},[107,3334,3335],{},"Мала ванна до 4 м²"," — формати 30×60, 20×60, 60×60 на стінах, світлі тони, горизонтальна розкладка візуально розширює приміщення. Затирка в тон плитки робить шви малопомітними.",[104,3338,3339,3342],{},[107,3340,3341],{},"Середня ванна 4–7 м²"," — можна використовувати великі формати 30×90 і 60×120, поєднувати текстури (камінь + дерево) і кольори, виділяти акцентну стіну.",[104,3344,3345,3347],{},[107,3346,38],{}," — 30×30, 45×45 або 60×60. Великий формат на підлозі можливий лише при ідеально рівній стяжці: інакше не вдасться викласти ухил і уникнути перепадів між плитками.",[104,3349,3350,3353],{},[107,3351,3352],{},"Душ без піддона"," — мозаїка або дрібний формат 10×10, 15×15: так простіше сформувати ухил 1–2% до трапу.",[79,3355,3356,3357,3359,3360,330],{},"Великоформатна плитка потребує рівних стін — відхилення не більше 1–2 мм на 2 м. Про підготовку стін — у статті ",[192,3358,2595],{"href":2594},": у ванній під плитку використовують цементну штукатурку. Про рівну основу для підлоги — у матеріалі ",[192,3361,3362],{"href":2806},"стяжка підлоги своїми руками",[86,3364,3366],{"id":3365},"колір-поверхня-і-затирка","Колір, поверхня і затирка",[79,3368,3369],{},"Для маленької ванної обирайте світлі тони, на підлогу й у душ — матову поверхню, а затирку — епоксидну або з водовідштовхувальними добавками в тон плитки. Ці три рішення визначають, наскільки простора, безпечна й доглянута ванна буде через кілька років.",[134,3371,3372,3378,3384,3390,3396],{},[104,3373,3374,3377],{},[107,3375,3376],{},"Світлі тони"," візуально збільшують маленьку ванну, темні — підходять для просторих приміщень і акцентів. На дуже темній глянцевій плитці помітні сліди від крапель і вапняний наліт.",[104,3379,3380,3383],{},[107,3381,3382],{},"Матова поверхня"," практичніша на підлозі й у душовій зоні: менш слизька, менше видно бризки. Глянець добре відбиває світло й підходить для стін поза зоною прямого потрапляння води.",[104,3385,3386,3389],{},[107,3387,3388],{},"Затирка"," — для ванної краще епоксидна або цементна з водовідштовхувальними добавками. Епоксидна не вбирає воду, не темніє й не пліснявіє, але дорожча й складніша в роботі.",[104,3391,3392,3395],{},[107,3393,3394],{},"Шов"," — 2–3 мм для ректифікованої плитки (з ідеально рівними підрізаними краями), 3–5 мм для звичайної.",[104,3397,3398,3401],{},[107,3399,3400],{},"Декор і бордюри"," — використовуйте дозовано: одна акцентна стіна чи смуга в душовій зоні виглядає сучасніше, ніж бордюр по всьому периметру. До того ж декоративні елементи зазвичай коштують у кілька разів дорожче за основну плитку, а їхнє розташування потрібно продумати в розкладці до початку робіт.",[86,3403,3405],{"id":3404},"як-розрахувати-кількість-плитки","Як розрахувати кількість плитки",[79,3407,3408],{},"Кількість плитки рахують окремо для стін і підлоги: площа поверхонь мінус прорізи, плюс запас 10% при прямій розкладці або 15% при діагональній, з округленням до цілих коробок. Для ванної 1,7 × 1,5 м це зазвичай 16–17 м² на стіни й близько 3 м² на підлогу.",[101,3410,3411,3417,3423,3429],{},[104,3412,3413,3416],{},[107,3414,3415],{},"Площа стін."," Периметр × висота облицювання мінус площа дверей і ділянок за ванною чи інсталяцією, які не будете облицьовувати.",[104,3418,3419,3422],{},[107,3420,3421],{},"Площа підлоги."," Довжина × ширина.",[104,3424,3425,3428],{},[107,3426,3427],{},"Запас."," При прямій розкладці — 10%, при діагональній, «ялинці» чи малій площі з великою кількістю підрізок — 15%.",[104,3430,3431,3434],{},[107,3432,3433],{},"Округлення до коробок."," Площу ділять на площу однієї коробки й округлюють вгору.",[79,3436,3437,3440],{},[107,3438,3439],{},"Приклад."," Ванна 1,7 × 1,5 м, висота облицювання 2,5 м, двері 0,7 × 2 м.\nСтіни: (1,7 + 1,5) × 2 × 2,5 − 1,4 = 14,6 м² + 10% ≈ 16,1 м².\nПідлога: 1,7 × 1,5 = 2,55 м² + 10% ≈ 2,8 м².\nЯкщо в коробці настінної плитки 1,44 м² — потрібно 12 коробок.",[79,3442,3443],{},"Візьміть 1–2 зайві плитки з кожної партії про запас: через роки для заміни пошкодженої плитки саме такий тон і калібр не знайти.",[86,3445,3447],{"id":3446},"що-перевірити-перед-покупкою","Що перевірити перед покупкою",[79,3449,3450],{},"Перед оплатою плитки перевірте п'ять речей: однакові номери партії, тону й калібру на всіх коробках, рівність геометрії, відсутність відколів, якість глазурі і сумісність клею та гідроізоляції з обраним матеріалом. Це займає 10 хвилин і рятує від різнотону на стіні.",[79,3452,3453],{},[96,3454],{"alt":3455,"src":3456},"Чек-лист перед покупкою плитки для ванної: партія і тон, геометрія, відколи, калібр, запас, клей і гідроізоляція","\u002Fimages\u002Fcontent\u002Fmaterialy\u002Fyaku-plytku-vybraty-dlia-vannoi\u002Fbuying-checklist.png",[134,3458,3459,3465,3471,3477,3483],{},[104,3460,3461,3464],{},[107,3462,3463],{},"Номер партії, тону й калібру"," — однакові на всіх коробках.",[104,3466,3467,3470],{},[107,3468,3469],{},"Геометрія."," Прикладіть дві плитки лицьовими сторонами — між ними не має бути просвіту. Перевірте кути косинцем.",[104,3472,3473,3476],{},[107,3474,3475],{},"Відколи й тріщини."," Відкрийте кілька коробок, особливо з різних палет.",[104,3478,3479,3482],{},[107,3480,3481],{},"Глазур"," — без пузирів, проколів і плям.",[104,3484,3485,3488],{},[107,3486,3487],{},"Сумісні матеріали."," Для керамограніту — клей класу C2, у мокрих зонах — обмазувальна гідроізоляція під плитку з армувальною стрічкою в кутах і примиканнях до ванни й піддона.",[79,3490,3491,3492,3494,3495,330],{},"Плитку кладуть після заміни труб, прокладання електрики й штукатурки, а до встановлення сантехніки. Повний порядок робіт описано у статті ",[192,3493,2201],{"href":2200},". Якщо ж ви вагаєтеся між плиткою і вінілом для підлоги ванної — порівняння є в статті ",[192,3496,3497],{"href":2777},"ламінат чи вінілова підлога",[86,3499,3501],{"id":3500},"типові-помилки-у-виборі-плитки-для-ванної","Типові помилки у виборі плитки для ванної",[79,3503,3504],{},"Найчастіше у ванній шкодують про настінну кераміку на підлозі, слизький глянець під ногами, різні партії плитки й великий формат на кривих стінах. Таблиця нижче показує наслідки кожної помилки й правильне рішення.",[525,3506,3507,3518],{},[528,3508,3509],{},[531,3510,3511,3513,3515],{},[534,3512,536],{},[534,3514,539],{},[534,3516,3517],{},"Як правильно",[544,3519,3520,3531,3542,3553,3564,3575],{},[531,3521,3522,3525,3528],{},[549,3523,3524],{},"Настінна кераміка на підлозі",[549,3526,3527],{},"Тріщини, відколи",[549,3529,3530],{},"Керамограніт BIa на підлогу",[531,3532,3533,3536,3539],{},[549,3534,3535],{},"Глянцева плитка на підлозі",[549,3537,3538],{},"Слизько, травми",[549,3540,3541],{},"Матова, R10 і вище",[531,3543,3544,3547,3550],{},[549,3545,3546],{},"Різні партії",[549,3548,3549],{},"Помітна різниця відтінків",[549,3551,3552],{},"Одна партія й тон",[531,3554,3555,3558,3561],{},[549,3556,3557],{},"Великий формат на кривих стінах",[549,3559,3560],{},"«Ступеньки» між плитками",[549,3562,3563],{},"Вирівняти стіни до 1–2 мм на 2 м",[531,3565,3566,3569,3572],{},[549,3567,3568],{},"Без гідроізоляції під плиткою",[549,3570,3571],{},"Протікання до сусідів",[549,3573,3574],{},"Обмазувальна гідроізоляція",[531,3576,3577,3580,3583],{},[549,3578,3579],{},"Звичайна цементна затирка в душі",[549,3581,3582],{},"Темні шви, пліснява",[549,3584,3585],{},"Епоксидна або з водовідштовхувальними добавками",[86,3587,623],{"id":622},[625,3589,3591],{"id":3590},"яка-плитка-найкраща-для-підлоги-у-ванній","Яка плитка найкраща для підлоги у ванній?",[79,3593,3594],{},"Матовий або структурований керамограніт з водопоглинанням менше 0,5% (BIa) і протиковзкістю від R10. Він не вбирає воду, не тріскається і не слизький навіть мокрий.",[625,3596,3598],{"id":3597},"чи-можна-класти-керамограніт-на-стіни","Чи можна класти керамограніт на стіни?",[79,3600,3601],{},"Так. Керамограніт чудово підходить для стін, особливо великого формату для мінімуму швів. Враховуйте його вагу — потрібна міцна основа й клей класу C2.",[625,3603,3605],{"id":3604},"яка-плитка-найкраще-підходить-для-маленької-ванної","Яка плитка найкраще підходить для маленької ванної?",[79,3607,3608],{},"Світла плитка середнього або великого формату (30×60, 60×60) з горизонтальною розкладкою і затиркою в тон. Мінімум декорів і контрастних бордюрів — вони «з'їдають» простір.",[625,3610,3612],{"id":3611},"що-таке-ректифікована-плитка","Що таке ректифікована плитка?",[79,3614,3615],{},"Плитка з механічно підрізаними після випалу краями: розміри ідеально точні, кути прямі. Її можна класти з мінімальним швом 1,5–2 мм, що дає ефект суцільної поверхні.",[86,3617,667],{"id":666},[79,3619,3620],{},"Для ванної обирають плитку за характеристиками: на стіни — керамічна плитка чи керамограніт, на підлогу — матовий керамограніт класу BIa з протиковзкістю від R10, у душ без піддона — мозаїка чи дрібний формат. Середній або великий формат зі світлою затиркою в тон зробить маленьку ванну просторішою. Перевіряйте партію, тон і калібр, беріть запас 10–15% і не економте на гідроізоляції й затирці — і ванна кімната виглядатиме як новенька ще багато років.",{"title":672,"searchDepth":39,"depth":39,"links":3622},[3623,3628,3629,3630,3631,3632,3633,3634,3640],{"id":3221,"depth":39,"text":3222,"children":3624},[3625,3626,3627],{"id":3234,"depth":29,"text":3235},{"id":3244,"depth":29,"text":3245},{"id":3254,"depth":29,"text":3255},{"id":3267,"depth":39,"text":3268},{"id":3318,"depth":39,"text":3319},{"id":3365,"depth":39,"text":3366},{"id":3404,"depth":39,"text":3405},{"id":3446,"depth":39,"text":3447},{"id":3500,"depth":39,"text":3501},{"id":622,"depth":39,"text":623,"children":3635},[3636,3637,3638,3639],{"id":3590,"depth":29,"text":3591},{"id":3597,"depth":29,"text":3598},{"id":3604,"depth":29,"text":3605},{"id":3611,"depth":29,"text":3612},{"id":666,"depth":39,"text":667},"\u002Fimages\u002Fcontent\u002Fmaterialy\u002Fyaku-plytku-vybraty-dlia-vannoi\u002Fcover-card.png","Яку плитку вибрати для ванної: кераміка чи керамограніт, маркування водопоглинання й протиковзкості, формат для малої ванної, розрахунок кількості й поради.","\u002Fimages\u002Fcontent\u002Fmaterialy\u002Fyaku-plytku-vybraty-dlia-vannoi\u002Fcover.png",{"lang":701},{"title":2767,"description":3642},{"loc":2768,"images":3647},[3648,3649,3650,3651],{"loc":3231},{"loc":3277},{"loc":3328},{"loc":3456},[70,10],"xsCVQedZ_ChTnGLZF14tFfcA1xpNpcBIRp0gnNL-vzA",{"id":3655,"title":2776,"body":3656,"cardImage":4098,"category":757,"date":696,"description":4099,"extension":698,"image":4100,"meta":4101,"navigation":702,"ogImage":703,"path":2777,"publishedAt":696,"seo":4102,"sitemap":4103,"stem":2778,"tags":4109,"__hash__":4110},"content\u002Fozdoblennia\u002Flaminat-chy-vinilova-pidloha.md",{"type":76,"value":3657,"toc":4076},[3658,3661,3664,3668,3671,3677,3683,3697,3700,3706,3726,3729,3733,3736,3742,3746,3749,3756,3760,3763,3766,3770,3773,3777,3780,3784,3789,3793,3796,3800,3803,3840,3844,3847,3853,3891,3894,3898,3901,3906,3938,3943,3975,3978,3982,3985,4029,4035,4041,4043,4047,4050,4054,4057,4061,4064,4068,4071,4073],[79,3659,3660],{},"Ламінат чи вінілова підлога — одне з найчастіших питань під час ремонту квартири. Зовні їх легко сплутати: обидва покриття імітують дерево чи камінь, укладаються на замках «плаваючим» способом і коштують у межах середнього бюджету. Але всередині це зовсім різні матеріали, і від цієї різниці залежить, як підлога поведеться на кухні після залитої води, у спальні під дитячими іграшками чи в коридорі під вуличним взуттям.",[79,3662,3663],{},"Нижче порівняємо ламінат і вініл за будовою, вологостійкістю, зносостійкістю, шумом, сумісністю з теплою підлогою, вимогами до основи й ціною, а також підкажемо, що покласти в кожній кімнаті. Коротко: ламінат — вигідніший і дуже стійкий до подряпин варіант для сухих житлових кімнат, вініл SPC — універсальне водостійке покриття, яке можна класти навіть у ванній.",[86,3665,3667],{"id":3666},"будова-чим-ламінат-відрізняється-від-вінілу","Будова: чим ламінат відрізняється від вінілу",[79,3669,3670],{},"Ламінат і вініл відрізняються основою: у ламінату це деревоволокниста плита HDF, яка набухає від води, у вінілу SPC — кам'яно-полімерне ядро з вапняку й ПВХ, яке воду не вбирає. Звідси вся різниця у вологостійкості, шумі й відчутті під ногою.",[79,3672,3673],{},[96,3674],{"alt":3675,"src":3676},"Схема будови ламінату і вінілу SPC по шарах: захисний шар, декор, HDF-плита або SPC-ядро, підкладка","\u002Fimages\u002Fcontent\u002Fozdoblennia\u002Flaminat-chy-vinilova-pidloha\u002Flayers-structure.png",[79,3678,3679,3682],{},[107,3680,3681],{},"Ламінат"," — це «пиріг» на основі деревоволокнистої плити HDF:",[101,3684,3685,3688,3691,3694],{},[104,3686,3687],{},"Захисний шар — меламінова смола з корундом, від нього залежить клас зносостійкості (AC).",[104,3689,3690],{},"Декоративний папір з малюнком дерева чи каменю.",[104,3692,3693],{},"HDF-плита 7–12 мм — несуча основа, у ній фрезерують замки.",[104,3695,3696],{},"Стабілізуючий шар знизу, який не дає дошці вигинатися.",[79,3698,3699],{},"Основа з деревних волокон — головна сила і слабкість ламінату. Він твердий, жорсткий, стійкий до подряпин і вм'ятин, але вода, що потрапила в шов, змушує HDF набухати, і крайки дошок піднімаються.",[79,3701,3702,3705],{},[107,3703,3704],{},"Вінілова підлога"," — полімерне покриття на основі ПВХ. Для квартир найпопулярніші:",[134,3707,3708,3714,3720],{},[104,3709,3710,3713],{},[107,3711,3712],{},"SPC (Stone Plastic Composite)"," — жорстке ядро з вапняку й ПВХ завтовшки 4–6 мм, часто з інтегрованою підкладкою. Не набухає від води, стабільне при перепадах температур.",[104,3715,3716,3719],{},[107,3717,3718],{},"LVT замковий"," — гнучкіша вінілова плитка без мінерального ядра; тепліша й тихіша, але вимогливіша до рівності основи.",[104,3721,3722,3725],{},[107,3723,3724],{},"Клейовий вініл"," — тонкі ламелі 2–3 мм, що клеяться до ідеально рівної основи. Найстабільніший, але потребує професійного монтажу.",[79,3727,3728],{},"Далі в статті під «вінілом» маємо на увазі замковий SPC — саме його найчастіше порівнюють з ламінатом.",[86,3730,3732],{"id":3731},"порівняння-за-характеристиками","Порівняння за характеристиками",[79,3734,3735],{},"Вініл SPC виграє у вологостійкості, тиші й придатності для кухні та санвузла, ламінат — у стійкості до подряпин і ціні. За сумісністю з теплою підлогою й вимогами до основи покриття близькі. Нижче — порівняння за кожною характеристикою.",[79,3737,3738],{},[96,3739],{"alt":3740,"src":3741},"Таблиця: ламінат чи вінілова підлога — порівняння за основою, вологостійкістю, шумом, теплою підлогою, зносостійкістю і ціною","\u002Fimages\u002Fcontent\u002Fozdoblennia\u002Flaminat-chy-vinilova-pidloha\u002Fcomparison-table.png",[625,3743,3745],{"id":3744},"вологостійкість","Вологостійкість",[79,3747,3748],{},"Вініл SPC повністю водостійкий: залита вода не пошкодить ні ядро, ні замки. Його можна класти на кухні, у передпокої, санвузлі й навіть на неопалюваній лоджії.",[79,3750,3751,3752,3755],{},"Ламінат — у кращому разі ",[107,3753,3754],{},"вологостійкий",": замки просочені воском, крайки оброблені, і такі колекції витримують розлиту воду кілька годин. Але постійна волога чи протікання під плінтус все одно призведуть до набухання. Для ванної ламінат не підходить.",[625,3757,3759],{"id":3758},"зносостійкість-і-подряпини","Зносостійкість і подряпини",[79,3761,3762],{},"У ламінату стійкість визначає клас AC (EN 13329) і клас експлуатації: 31–32 для житлових кімнат, 33 для коридору й кухні, 34 — комерційний. Верхній шар з корундом дуже твердий, і ламінат класу AC4–AC5 чудово переносить кігті тварин, ніжки стільців і пісок з вулиці.",[79,3764,3765],{},"У вінілу зносостійкість залежить від товщини захисного шару: 0,3 мм — для житлових кімнат, 0,5–0,55 мм — для коридорів і кухні. Вініл м'якший за ламінат, на ньому легше залишити подряпину гострим предметом, зате він не відколюється й не тріскається від падіння важких речей.",[625,3767,3769],{"id":3768},"шум-і-відчуття-під-ногою","Шум і відчуття під ногою",[79,3771,3772],{},"Ламінат — тверде покриття з характерним «цоканням» при ходьбі, особливо на тонкій підкладці. Вініл тихіший і тепліший на дотик, відчувається «м'якшим». Якщо у вас сусіди знизу або діти, які бігають, це важливий аргумент на користь вінілу або якісної акустичної підкладки під ламінат.",[625,3774,3776],{"id":3775},"тепла-підлога","Тепла підлога",[79,3778,3779],{},"Обидва покриття сумісні з теплою підлогою, якщо на упаковці є відповідне маркування і температура поверхні не перевищує 27–29 °C. Вініл через меншу товщину передає тепло краще, ламінат — повільніше прогрівається.",[625,3781,3783],{"id":3782},"вимоги-до-основи","Вимоги до основи",[79,3785,3786,3787,330],{},"Обидва покриття вимагають рівної сухої основи: відхилення не більше 2–3 мм на 2 м для ламінату і не більше 2 мм на 2 м для вінілу SPC. Тонкий вініл «проявляє» нерівності, а на прогинах у нього ламаються замки. Тому під вініл часто роблять фінішний шар самовирівнювальної суміші. Докладніше про підготовку — у статті ",[192,3788,3362],{"href":2806},[625,3790,3792],{"id":3791},"ціна","Ціна",[79,3794,3795],{},"Ламінат 32–33 класу зазвичай дешевший за SPC-вініл подібного рівня на 20–50%. Але якщо порівнювати з урахуванням підкладки (у вінілі вона часто вже інтегрована) і вологостійких колекцій ламінату, різниця скорочується.",[86,3797,3799],{"id":3798},"плюси-і-мінуси","Плюси і мінуси",[79,3801,3802],{},"Коротко: ламінат дешевший і твердіший, але боїться води й гучніший; вініл SPC водостійкий, тихий і теплий на дотик, але дорожчий і м'якший у верхньому шарі. Таблиця зводить переваги й недоліки обох покриттів.",[525,3804,3805,3816],{},[528,3806,3807],{},[531,3808,3809,3811,3813],{},[534,3810],{},[534,3812,3681],{},[534,3814,3815],{},"Вініл SPC",[544,3817,3818,3829],{},[531,3819,3820,3823,3826],{},[549,3821,3822],{},"Плюси",[549,3824,3825],{},"Нижча ціна, висока стійкість до подряпин, великий вибір декорів, жорсткість",[549,3827,3828],{},"Водостійкий, тихий, теплий на дотик, для кухні й санвузла, не боїться перепадів температур",[531,3830,3831,3834,3837],{},[549,3832,3833],{},"Мінуси",[549,3835,3836],{},"Боїться води, гучніший, відчувається холодним",[549,3838,3839],{},"Дорожчий, м'якший верхній шар, вимогливий до рівності основи, менш стійкий до гострих предметів",[86,3841,3843],{"id":3842},"що-обрати-для-кожної-кімнати","Що обрати для кожної кімнати",[79,3845,3846],{},"Для сухих житлових кімнат підходять і ламінат, і вініл, а для кухні, санвузла, передпокою й неопалюваних приміщень кращий вініл SPC. Вибір залежить від вологості приміщення й навантаження на підлогу.",[79,3848,3849],{},[96,3850],{"alt":3851,"src":3852},"Схема вибору: ламінат чи вініл для спальні, вітальні, кухні, санвузла і неопалюваних приміщень","\u002Fimages\u002Fcontent\u002Fozdoblennia\u002Flaminat-chy-vinilova-pidloha\u002Froom-choice.png",[134,3854,3855,3861,3866,3871,3876,3885],{},[104,3856,3857,3860],{},[107,3858,3859],{},"Спальня і дитяча"," — ламінат 32 класу або вініл. Для дитячої вініл тихіший і приємніший для ігор на підлозі.",[104,3862,3863,3865],{},[107,3864,2324],{}," — ламінат 33 класу AC4 або вініл з захисним шаром 0,5 мм.",[104,3867,3868,3870],{},[107,3869,2356],{}," — ламінат 33 класу чи вініл 0,5 мм; біля вхідних дверей — плитка або килимок, бо пісок з вулиці — головний ворог обох покриттів.",[104,3872,3873,3875],{},[107,3874,2316],{}," — вініл SPC; якщо хочете ламінат, беріть водостійкі колекції й уважно герметизуйте примикання біля мийки.",[104,3877,3878,3881,3882,330],{},[107,3879,3880],{},"Санвузол"," — вініл SPC або плитка. Як обрати плитку — у статті ",[192,3883,3884],{"href":2768},"яку плитку вибрати для ванної",[104,3886,3887,3890],{},[107,3888,3889],{},"Лоджія, дача без опалення"," — вініл SPC, який не боїться перепадів температури й вологості.",[79,3892,3893],{},"Щоб по всій квартирі не було порогів, можна покласти одне й те саме покриття всюди — у такому разі найчастіше обирають вініл SPC.",[86,3895,3897],{"id":3896},"як-вибрати-якісне-покриття-в-магазині","Як вибрати якісне покриття в магазині",[79,3899,3900],{},"Декор на картинці однаковий у дешевих і дорогих колекціях, тому дивіться на характеристики, а не на фото.",[79,3902,3903],{},[107,3904,3905],{},"Для ламінату:",[134,3907,3908,3914,3920,3926,3932],{},[104,3909,3910,3913],{},[107,3911,3912],{},"Клас експлуатації і AC"," — на упаковці мають бути вказані обидва (наприклад, «33 \u002F AC5»). Якщо вказано лише «33 клас» без AC — це привід засумніватися.",[104,3915,3916,3919],{},[107,3917,3918],{},"Товщина 8–12 мм."," Тонкий ламінат 6–7 мм гучніший і гірше тримає нерівності.",[104,3921,3922,3925],{},[107,3923,3924],{},"Щільність HDF"," — від 850–900 кг\u002Fм³. Чим щільніша плита, тим менше вона вбирає вологу.",[104,3927,3928,3931],{},[107,3929,3930],{},"Замок"," — з просоченням воском, без люфтів. Спробуйте з'єднати дві дошки: вони мають защіпнутися щільно, без щілини на стику.",[104,3933,3934,3937],{},[107,3935,3936],{},"Фаска"," — V-подібна фаска приховує невеликі перепади висоти між дошками й робить підлогу схожою на масив.",[79,3939,3940],{},[107,3941,3942],{},"Для вінілу SPC:",[134,3944,3945,3951,3957,3963,3969],{},[104,3946,3947,3950],{},[107,3948,3949],{},"Товщина захисного шару"," — 0,3 мм і більше для житла, 0,5–0,55 мм для кухні й коридору. Не плутайте із загальною товщиною ламелі.",[104,3952,3953,3956],{},[107,3954,3955],{},"Загальна товщина"," — 4–6 мм. Тонший SPC «проявляє» нерівності основи.",[104,3958,3959,3962],{},[107,3960,3961],{},"Інтегрована підкладка"," — IXPE або EVA; якщо її немає, потрібна тонка щільна підкладка, рекомендована виробником.",[104,3964,3965,3968],{},[107,3966,3967],{},"Щільність ядра"," — важка ламель з мінеральним ядром стабільніша за легку.",[104,3970,3971,3974],{},[107,3972,3973],{},"Гарантія й документи"," — сертифікати відповідності і гарантія виробника на житлове застосування від 15 років.",[79,3976,3977],{},"Купуйте з запасом 5–7% при прямому укладанні й 10–15% при діагональному чи «ялинці» — на підрізку й можливий бій. Усі упаковки мають бути з однієї партії, щоб не було різниці у відтінку.",[86,3979,3981],{"id":3980},"як-правильно-укладати-ламінат-і-вініл","Як правильно укладати ламінат і вініл",[79,3983,3984],{},"Незалежно від вибору, правила монтажу подібні:",[101,3986,3987,3993,3999,4005,4011,4017,4023],{},[104,3988,3989,3992],{},[107,3990,3991],{},"Основа суха і рівна."," Цементна стяжка — після повного висихання (залишкова вологість до 2%).",[104,3994,3995,3998],{},[107,3996,3997],{},"Акліматизація."," Упаковки лежать у приміщенні 48 годин при кімнатній температурі.",[104,4000,4001,4004],{},[107,4002,4003],{},"Пароізоляція."," На мінеральну основу — плівка 200 мкм з нахлестом, якщо підкладка її не містить.",[104,4006,4007,4010],{},[107,4008,4009],{},"Підкладка."," Під ламінат — 2–3 мм (XPS, пробка, хвойна). Під SPC з інтегрованою підкладкою додаткова не потрібна, а товста м'яка — шкідлива: ламаються замки.",[104,4012,4013,4016],{},[107,4014,4015],{},"Деформаційний зазор"," 8–10 мм по периметру, біля труб і порогів.",[104,4018,4019,4022],{},[107,4020,4021],{},"Напрям"," — уздовж світла з вікна; розбіжка торцевих швів — не менше 30–40 см.",[104,4024,4025,4028],{},[107,4026,4027],{},"Пороги й плінтуси."," Для площ більших за 8–10 м по довжині — компенсаційні пороги (перевіряйте інструкцію виробника).",[79,4030,4031,4032,4034],{},"Коли саме в загальному порядку ремонту класти підлогу — розповідаємо в статті ",[192,4033,2201],{"href":2200},": після фарбування стін і перед міжкімнатними дверима.",[79,4036,4037],{},[96,4038],{"alt":4039,"src":4040},"Інфографіка: 6 помилок при укладанні ламінату і вінілу — волога стяжка, без акліматизації, без зазору та інші","\u002Fimages\u002Fcontent\u002Fozdoblennia\u002Flaminat-chy-vinilova-pidloha\u002Fcommon-mistakes.png",[86,4042,623],{"id":622},[625,4044,4046],{"id":4045},"що-довговічніше-ламінат-чи-вініл","Що довговічніше — ламінат чи вініл?",[79,4048,4049],{},"За умови правильного вибору класу обидва служать 15–25 років. Ламінат довше зберігає вигляд під абразивним навантаженням, вініл — у вологих приміщеннях. Вирішує не матеріал, а відповідність класу покриття навантаженню кімнати.",[625,4051,4053],{"id":4052},"чи-шкідливий-вініл-для-здоровя","Чи шкідливий вініл для здоров'я?",[79,4055,4056],{},"Сертифіковані покриття відповідних виробників безпечні для житла. Звертайте увагу на маркування класу емісії (наприклад, E1 для ламінату, відсутність фталатів для вінілу) і купуйте в офіційних продавців.",[625,4058,4060],{"id":4059},"чи-можна-укладати-ламінат-на-кухні","Чи можна укладати ламінат на кухні?",[79,4062,4063],{},"Можна вологостійкий ламінат з просоченими замками, якщо ви не залишаєте калюжі й акуратно герметизуєте зону біля мийки та посудомийки. Але якщо можливе протікання, надійніше обрати вініл SPC або плитку.",[625,4065,4067],{"id":4066},"чи-можна-класти-вініл-на-старий-лінолеум-чи-плитку","Чи можна класти вініл на старий лінолеум чи плитку?",[79,4069,4070],{},"На тонкий щільний лінолеум і рівну плитку зі шліфованими швами — зазвичай можна, якщо виробник дозволяє. На м'які покриття, килимове покриття і плитку з глибокими швами — ні: замки не витримають навантаження.",[86,4072,667],{"id":666},[79,4074,4075],{},"Ламінат — оптимальний вибір для сухих житлових кімнат: дешевший, твердий і дуже стійкий до подряпин. Вінілова підлога SPC — універсальне водостійке покриття для кухні, коридору, санвузла й квартир, де потрібна тиша. Обирайте клас зносостійкості під навантаження кімнати, готуйте суху рівну основу — і будь-яке з двох покриттів прослужить довгі роки.",{"title":672,"searchDepth":39,"depth":39,"links":4077},[4078,4079,4087,4088,4089,4090,4091,4097],{"id":3666,"depth":39,"text":3667},{"id":3731,"depth":39,"text":3732,"children":4080},[4081,4082,4083,4084,4085,4086],{"id":3744,"depth":29,"text":3745},{"id":3758,"depth":29,"text":3759},{"id":3768,"depth":29,"text":3769},{"id":3775,"depth":29,"text":3776},{"id":3782,"depth":29,"text":3783},{"id":3791,"depth":29,"text":3792},{"id":3798,"depth":39,"text":3799},{"id":3842,"depth":39,"text":3843},{"id":3896,"depth":39,"text":3897},{"id":3980,"depth":39,"text":3981},{"id":622,"depth":39,"text":623,"children":4092},[4093,4094,4095,4096],{"id":4045,"depth":29,"text":4046},{"id":4052,"depth":29,"text":4053},{"id":4059,"depth":29,"text":4060},{"id":4066,"depth":29,"text":4067},{"id":666,"depth":39,"text":667},"\u002Fimages\u002Fcontent\u002Fozdoblennia\u002Flaminat-chy-vinilova-pidloha\u002Fcover-card.png","Ламінат чи вінілова підлога: будова, вологостійкість, шум, тепла підлога, класи зносостійкості й ціна. Що обрати для кухні, спальні, коридору та ванної.","\u002Fimages\u002Fcontent\u002Fozdoblennia\u002Flaminat-chy-vinilova-pidloha\u002Fcover.png",{"lang":701},{"title":2776,"description":4099},{"loc":2777,"images":4104},[4105,4106,4107,4108],{"loc":3676},{"loc":3741},{"loc":3852},{"loc":4040},[10,38],"_ol-jqKdteVX9sOaHh4NKUgv5V5aptnySxrbyIbmCXY",{"id":4112,"title":2780,"body":4113,"cardImage":4563,"category":757,"date":696,"description":4564,"extension":698,"image":4565,"meta":4566,"navigation":702,"ogImage":703,"path":2594,"publishedAt":696,"seo":4567,"sitemap":4568,"stem":2781,"tags":4574,"__hash__":4576},"content\u002Fozdoblennia\u002Fshtukaturka-stin-po-maiakakh.md",{"type":76,"value":4114,"toc":4537},[4115,4118,4121,4125,4128,4145,4151,4155,4158,4164,4170,4184,4187,4193,4196,4200,4203,4209,4214,4217,4222,4225,4239,4243,4246,4266,4269,4273,4276,4282,4286,4289,4292,4296,4299,4303,4306,4309,4313,4316,4320,4323,4327,4330,4334,4337,4341,4344,4350,4354,4357,4365,4370,4374,4377,4415,4417,4420,4500,4502,4506,4509,4513,4516,4520,4523,4527,4532,4534],[79,4116,4117],{},"Штукатурка стін по маяках — найнадійніший спосіб отримати рівні й вертикальні стіни, на які без проблем ляже фарба, шпалери чи плитка, а меблі й кухня встануть без щілин. Маяки — це металеві профілі, виставлені по рівню в одній площині: по них ведуть правило, і штукатурка повторює ідеальну площину, незалежно від того, наскільки криві були стіни.",[79,4119,4120],{},"Технологія доступна для самостійного ремонту: потрібні лазерний рівень, правило, шпателі й трохи практики на першій стіні. Нижче — як обрати між гіпсовою та цементною штукатуркою, як розрахувати витрату, як правильно поставити маяки, нанести й вирівняти суміш і яких помилок уникати, щоб штукатурка не тріснула й не відшарувалася.",[86,4122,4124],{"id":4123},"коли-потрібна-штукатурка-по-маяках","Коли потрібна штукатурка по маяках",[79,4126,4127],{},"Штукатурку по маяках роблять, коли:",[134,4129,4130,4133,4136,4139,4142],{},[104,4131,4132],{},"відхилення стіни від вертикалі чи площини перевищує 5–10 мм на 2 м;",[104,4134,4135],{},"кути не прямі, і під меблі чи кухню потрібна точна геометрія;",[104,4137,4138],{},"стіни планують фарбувати — фарба підкреслює кожен горб;",[104,4140,4141],{},"у кімнаті буде плитка великого формату, яка не пробачає нерівностей;",[104,4143,4144],{},"стара штукатурка відшаровується, і її однаково доведеться збивати.",[79,4146,4147,4148,4150],{},"Якщо стіни в новобудові майже рівні (перепад до 5 мм), простіше обійтися шпаклівкою або тонким шаром штукатурки «під правило» без маяків. Порядок, у якому штукатурка стоїть серед інших робіт, описано в статті ",[192,4149,2201],{"href":2200},": спершу мережі й вікна, потім штукатурка, і тільки після неї стяжка.",[86,4152,4154],{"id":4153},"гіпсова-чи-цементна-штукатурка","Гіпсова чи цементна штукатурка",[79,4156,4157],{},"Для житлових кімнат і кухні обирайте гіпсову штукатурку, для ванної, туалету, фасаду й неопалюваних приміщень — цементну. Гіпс легший у роботі, швидше сохне й дає гладку поверхню, цемент міцніший і не боїться постійної вологи.",[79,4159,4160],{},[96,4161],{"alt":4162,"src":4163},"Таблиця порівняння гіпсової і цементної штукатурки: застосування, витрата, висихання, вологостійкість і міцність","\u002Fimages\u002Fcontent\u002Fozdoblennia\u002Fshtukaturka-stin-po-maiakakh\u002Fgypsum-vs-cement.png",[79,4165,4166,4169],{},[107,4167,4168],{},"Гіпсова штукатурка"," — вибір для житлових кімнат, коридорів і кухні:",[134,4171,4172,4175,4178,4181],{},[104,4173,4174],{},"легка в роботі, пластична, дає гладку поверхню, яку можна не шпаклювати під шпалери;",[104,4176,4177],{},"витрата менша, ніж у цементної: приблизно 8,5–10 кг на 1 м² при шарі 10 мм;",[104,4179,4180],{},"швидко сохне — близько тижня при шарі 10 мм;",[104,4182,4183],{},"регулює вологість у приміщенні: вбирає надлишок і віддає назад.",[79,4185,4186],{},"Мінус — боїться постійної вологи, тому в душових і на фасаді не застосовується.",[79,4188,4189,4192],{},[107,4190,4191],{},"Цементна штукатурка"," (цементно-піщана чи цементно-вапняна) — для санвузлів, фасадів, неопалюваних приміщень, гаражів, цоколів. Міцна й вологостійка, дешевша за кілограм, але важча в роботі, потребує шпаклівки під фарбування й сохне значно довше.",[79,4194,4195],{},"Практичний варіант для квартири: гіпсова штукатурка в кімнатах і на кухні, цементна — у ванній і туалеті під плитку.",[86,4197,4199],{"id":4198},"розрахунок-витрати-штукатурки","Розрахунок витрати штукатурки",[79,4201,4202],{},"Витрату рахують за формулою:",[79,4204,4205],{},[96,4206],{"alt":4207,"src":4208},"Діаграма: витрата гіпсової і цементної штукатурки на 1 м² при шарі 10 і 20 мм","\u002Fimages\u002Fcontent\u002Fozdoblennia\u002Fshtukaturka-stin-po-maiakakh\u002Fplaster-consumption.png",[79,4210,4211],{},[107,4212,4213],{},"Маса суміші = площа стін × середня товщина шару (см) × витрата на 1 см",[79,4215,4216],{},"Щоб знайти середню товщину, після розмітки маяків виміряйте відстань від площини маяків до стіни в 10–15 точках і візьміть середнє значення. Додайте товщину маяка: для профілю 6 мм мінімальний шар буде 8–10 мм, для 10 мм — 12–15 мм.",[79,4218,4219,4221],{},[107,4220,3439],{}," Кімната 4 × 3,5 м, висота стель 2,7 м, одне вікно й двері (разом ~4 м²).\nПлоща стін = (4 + 3,5) × 2 × 2,7 − 4 ≈ 36,5 м².\nСередня товщина шару — 1,5 см. Витрата гіпсової суміші — 9 кг на м² на 1 см.\n36,5 × 1,5 × 9 ≈ 493 кг — це 17 мішків по 30 кг. З запасом 10% — 19 мішків.",[79,4223,4224],{},"Також знадобляться:",[134,4226,4227,4230,4233,4236],{},[104,4228,4229],{},"маяки 6 або 10 мм — довжина на 5–10 см менша за висоту стіни, по одному на кожні 1–1,5 м стіни;",[104,4231,4232],{},"кутник перфорований для зовнішніх кутів і відкосів;",[104,4234,4235],{},"ґрунтовка під тип основи;",[104,4237,4238],{},"армувальна сітка на стики різних матеріалів.",[86,4240,4242],{"id":4241},"інструменти","Інструменти",[79,4244,4245],{},"Мінімальний набір для штукатурки по маяках:",[134,4247,4248,4251,4254,4257,4260,4263],{},[104,4249,4250],{},"лазерний рівень (або довгий рівень і висок);",[104,4252,4253],{},"правило 1,5–2 м — трапецієподібне для вирівнювання і h-подібне;",[104,4255,4256],{},"кельма, широкий і вузький шпателі;",[104,4258,4259],{},"міксер або дриль з насадкою, відро 30–40 л;",[104,4261,4262],{},"металева та губчаста терки (для гіпсу — шпатель-трапеція);",[104,4264,4265],{},"рулетка, ніж, ножиці по металу для маяків.",[79,4267,4268],{},"Для великого об'єму є сенс орендувати штукатурну станцію: вона подає розчин шлангом і прискорює роботу в 2–3 рази, але потребує досвіду.",[86,4270,4272],{"id":4271},"штукатурка-стін-по-маяках-покрокова-інструкція","Штукатурка стін по маяках: покрокова інструкція",[79,4274,4275],{},"Штукатурка по маяках виконується у вісім кроків: підготовка основи, обробка кутів і стиків, розмітка, встановлення маяків, нанесення розчину, вирівнювання правилом, видалення маяків і загладжування. Площину задає розмітка, тому на неї варто витратити найбільше часу.",[79,4277,4278],{},[96,4279],{"alt":4280,"src":4281},"Інфографіка: 8 кроків штукатурки стін по маяках від підготовки до загладжування","\u002Fimages\u002Fcontent\u002Fozdoblennia\u002Fshtukaturka-stin-po-maiakakh\u002Fplaster-steps.png",[625,4283,4285],{"id":4284},"_1-підготовка-основи","1. Підготовка основи",[79,4287,4288],{},"Зніміть шпалери, стару фарбу, відшаровану штукатурку, видаліть пил і масляні плями. Вибоїни глибиною понад 3–5 см закладіть заздалегідь. Металеві елементи, що опиняться в шарі, обробіть антикорозійним ґрунтом.",[79,4290,4291],{},"Ґрунтовка — під тип основи: для пористих (газоблок, цегла) — глибокого проникнення, для гладкого бетону — адгезійна з кварцовим піском («бетоконтакт»). Ґрунтовку наносять за 4–6 годин до штукатурки.",[625,4293,4295],{"id":4294},"_2-кути-відкоси-стики","2. Кути, відкоси, стики",[79,4297,4298],{},"На стики різних матеріалів (цегла й газоблок, стіна й перегородка) клейте армувальну сітку з нахлестом по 15–20 см на кожен бік — інакше тут з'являться тріщини. На зовнішні кути й відкоси встановлюйте перфорований кутник.",[625,4300,4302],{"id":4301},"_3-розмітка-маяків","3. Розмітка маяків",[79,4304,4305],{},"Лазерним рівнем побудуйте вертикальну площину вздовж стіни. Перший і останній маяк ставлять за 20–30 см від кутів, проміжні — з кроком на 20–30 см менше за довжину правила. Щоб отримати прямі кути, розмітку роблять по всій кімнаті одразу, перевіряючи діагоналі.",[79,4307,4308],{},"Площину маяків задають по найвищій точці стіни плюс мінімальна товщина шару. Не намагайтеся «зекономити» і залишити горб — шар над ним у кілька міліметрів відшарується.",[625,4310,4312],{"id":4311},"_4-встановлення-маяків","4. Встановлення маяків",[79,4314,4315],{},"На лінію розмітки кельмою накидають плями штукатурки кожні 30–40 см по висоті, втискають маяк і вирівнюють його під лазер або правилом з рівнем. Коли маяки поставлені на всю стіну, дайте суміші схопитися 1–2 години (гіпс) чи добу (цемент).",[625,4317,4319],{"id":4318},"_5-нанесення-розчину","5. Нанесення розчину",[79,4321,4322],{},"Суміш замішують порціями, які встигнуть використати до початку схоплення — для гіпсу це 30–50 хвилин. Розчин накидають кельмою або наносять шпателем між двома маяками знизу вгору, трохи вище площини маяків, без пропусків.",[625,4324,4326],{"id":4325},"_6-вирівнювання-правилом","6. Вирівнювання правилом",[79,4328,4329],{},"Правило ставлять на два маяки й ведуть знизу вгору зигзагоподібними рухами («пилою»). Надлишок зрізається, западини доповнюють і знову проходять правилом. Мета — щоб правило ковзало по маяках, а між ними не було ні просвітів, ні горбів.",[625,4331,4333],{"id":4332},"_7-видалення-маяків","7. Видалення маяків",[79,4335,4336],{},"Сучасна практика — видаляти маяки після схоплення, а борозни заповнювати сумішшю. Оцинкований маяк у гіпсовій штукатурці з часом може дати іржаву пляму або тріщину по лінії профілю, особливо у вологих приміщеннях.",[625,4338,4340],{"id":4339},"_8-загладжування","8. Загладжування",[79,4342,4343],{},"Для гіпсової штукатурки через 40–90 хвилин після нанесення поверхню підрізають трапецієподібним правилом, потім зволожують і затирають губчастою теркою. Ще через 20–30 хвилин проходять широким сталевим шпателем — стіна стає гладкою, майже як після шпаклівки. Цементну штукатурку затирають теркою й потім шпаклюють.",[79,4345,4346],{},[96,4347],{"alt":4348,"src":4349},"Схема штукатурки по маяках у розрізі: основа, ґрунтовка, маяк, штукатурний шар, фінішне загладжування і правило","\u002Fimages\u002Fcontent\u002Fozdoblennia\u002Fshtukaturka-stin-po-maiakakh\u002Fplaster-layers.png",[86,4351,4353],{"id":4352},"скільки-сохне-штукатурка","Скільки сохне штукатурка",[79,4355,4356],{},"Висихання залежить від товщини, температури й вентиляції:",[134,4358,4359,4362],{},[104,4360,4361],{},"гіпсова штукатурка 10 мм — 5–7 днів, 20 мм — 10–14 днів;",[104,4363,4364],{},"цементна штукатурка — близько тижня на кожні 10 мм, повне висихання — до місяця.",[79,4366,4367,4368,330],{},"Оптимальні умови — +10…+25 °C, помірне провітрювання без протягів. Не можна прискорювати сушіння тепловими гарматами та прямим обдувом — верхній шар пересохне, і з'являться тріщини. Стяжку підлоги роблять після штукатурки — докладно про неї у статті ",[192,4369,3362],{"href":2806},[86,4371,4373],{"id":4372},"як-перевірити-якість-штукатурки","Як перевірити якість штукатурки",[79,4375,4376],{},"Приймаючи роботу бригади чи оцінюючи власну, перевірте:",[101,4378,4379,4385,4391,4397,4403,4409],{},[104,4380,4381,4384],{},[107,4382,4383],{},"Площину."," Прикладіть правило 2 м у різних напрямках — вертикально, горизонтально, по діагоналі. Просвіт під правилом не повинен перевищувати 2–3 мм.",[104,4386,4387,4390],{},[107,4388,4389],{},"Вертикаль."," Рівень або лазер: допустиме відхилення — до 1–2 мм на метр висоти, але не більше 5–10 мм на всю висоту стіни.",[104,4392,4393,4396],{},[107,4394,4395],{},"Кути."," Кут між сусідніми стінами перевіряють великим косинцем або діагоналями кімнати. Під кухонний гарнітур і шафи-купе це критично.",[104,4398,4399,4402],{},[107,4400,4401],{},"Відшарування."," Простукайте стіну дерев'яною ручкою шпателя: глухий звук означає порожнечу під штукатуркою.",[104,4404,4405,4408],{},[107,4406,4407],{},"Тріщини."," Волосяні усадкові тріщини в першому місяці — не катастрофа, їх закриє шпаклівка. Тріщини по стиках матеріалів і по лініях маяків — ознака порушення технології.",[104,4410,4411,4414],{},[107,4412,4413],{},"Поверхню."," Під фарбування стіну оглядають з лампою, поставленою під гострим кутом, — бічне світло показує всі хвилі й раковини.",[86,4416,1530],{"id":1529},[79,4418,4419],{},"Штукатурка тріскається й відшаровується переважно через відсутність ґрунтовки, занадто товстий шар за один прохід, тонкий шар над горбами, стики матеріалів без сітки й сушіння обігрівачами. У таблиці — наслідки кожної помилки і як їх уникнути.",[525,4421,4422,4432],{},[528,4423,4424],{},[531,4425,4426,4428,4430],{},[534,4427,536],{},[534,4429,539],{},[534,4431,542],{},[544,4433,4434,4445,4456,4467,4478,4489],{},[531,4435,4436,4439,4442],{},[549,4437,4438],{},"Без ґрунтовки",[549,4440,4441],{},"Суміш «здирається», відшарування",[549,4443,4444],{},"Ґрунтувати за типом основи",[531,4446,4447,4450,4453],{},[549,4448,4449],{},"Товстий шар за один раз",[549,4451,4452],{},"Сповзання, тріщини",[549,4454,4455],{},"Гіпс — до 30–50 мм, цемент — до 20 мм за шар",[531,4457,4458,4461,4464],{},[549,4459,4460],{},"Тонкий шар над горбом",[549,4462,4463],{},"Відшарування плямами",[549,4465,4466],{},"Площина маяків від найвищої точки",[531,4468,4469,4472,4475],{},[549,4470,4471],{},"Без сітки на стиках матеріалів",[549,4473,4474],{},"Тріщини по стику",[549,4476,4477],{},"Сітка з нахлестом 15–20 см",[531,4479,4480,4483,4486],{},[549,4481,4482],{},"Маяки залишені в гіпсі",[549,4484,4485],{},"Іржа, тріщини по лініях",[549,4487,4488],{},"Видаляти й заповнювати борозни",[531,4490,4491,4494,4497],{},[549,4492,4493],{},"Сушіння обігрівачами",[549,4495,4496],{},"Сітка тріщин",[549,4498,4499],{},"Природне сушіння",[86,4501,623],{"id":622},[625,4503,4505],{"id":4504},"чи-можна-штукатурити-без-маяків","Чи можна штукатурити без маяків?",[79,4507,4508],{},"Можна, якщо стіни майже рівні, а вимоги до геометрії невисокі. Але для фарбування, плитки великого формату й вбудованих меблів маяки — єдиний спосіб гарантувати площину й прямі кути.",[625,4510,4512],{"id":4511},"яка-максимальна-товщина-штукатурки","Яка максимальна товщина штукатурки?",[79,4514,4515],{},"Для більшості гіпсових сумішей — до 30–50 мм за один шар, для цементних — до 20 мм. Якщо потрібно більше, штукатурять у два шари з армувальною сіткою або вирівнюють гіпсокартоном.",[625,4517,4519],{"id":4518},"чи-потрібно-шпаклювати-стіни-після-гіпсової-штукатурки","Чи потрібно шпаклювати стіни після гіпсової штукатурки?",[79,4521,4522],{},"Під шпалери — зазвичай ні, якщо поверхня правильно загладжена. Під фарбування — так: тонкий шар фінішної шпаклівки прибирає дрібні дефекти, які фарба зробить помітними.",[625,4524,4526],{"id":4525},"як-штукатурити-під-плитку-у-ванній","Як штукатурити під плитку у ванній?",[79,4528,4529,4530,330],{},"Цементною штукатуркою, без фінішного загладжування — поверхня має бути шорсткою для кращого зчеплення з клеєм. Про вибір самої плитки — у статті ",[192,4531,3884],{"href":2768},[86,4533,667],{"id":666},[79,4535,4536],{},"Штукатурка стін по маяках — це рівна площина й прямі кути для будь-якого оздоблення. Основні правила: гіпс у кімнатах, цемент у мокрих зонах; ґрунтовка під основу; площина маяків від найвищої точки стіни; сітка на стиках матеріалів; видалення маяків і природне сушіння. Поставте першу стіну без поспіху — далі технологія стане звичною, а результат не поступатиметься роботі досвідченого штукатура.",{"title":672,"searchDepth":39,"depth":39,"links":4538},[4539,4540,4541,4542,4543,4553,4554,4555,4556,4562],{"id":4123,"depth":39,"text":4124},{"id":4153,"depth":39,"text":4154},{"id":4198,"depth":39,"text":4199},{"id":4241,"depth":39,"text":4242},{"id":4271,"depth":39,"text":4272,"children":4544},[4545,4546,4547,4548,4549,4550,4551,4552],{"id":4284,"depth":29,"text":4285},{"id":4294,"depth":29,"text":4295},{"id":4301,"depth":29,"text":4302},{"id":4311,"depth":29,"text":4312},{"id":4318,"depth":29,"text":4319},{"id":4325,"depth":29,"text":4326},{"id":4332,"depth":29,"text":4333},{"id":4339,"depth":29,"text":4340},{"id":4352,"depth":39,"text":4353},{"id":4372,"depth":39,"text":4373},{"id":1529,"depth":39,"text":1530},{"id":622,"depth":39,"text":623,"children":4557},[4558,4559,4560,4561],{"id":4504,"depth":29,"text":4505},{"id":4511,"depth":29,"text":4512},{"id":4518,"depth":29,"text":4519},{"id":4525,"depth":29,"text":4526},{"id":666,"depth":39,"text":667},"\u002Fimages\u002Fcontent\u002Fozdoblennia\u002Fshtukaturka-stin-po-maiakakh\u002Fcover-card.png","Штукатурка стін по маяках своїми руками: гіпсова чи цементна суміш, розрахунок витрати, встановлення маяків, нанесення і вирівнювання правилом без помилок.","\u002Fimages\u002Fcontent\u002Fozdoblennia\u002Fshtukaturka-stin-po-maiakakh\u002Fcover.png",{"lang":701},{"title":2780,"description":4564},{"loc":2594,"images":4569},[4570,4571,4572,4573],{"loc":4163},{"loc":4208},{"loc":4281},{"loc":4349},[10,25,4575],"Штукатурка","f9JljM9QKCOgdivrKYfFgHR2cz0l2a4rudUNyiM-T2s",{"id":4578,"title":2805,"body":4579,"cardImage":5000,"category":2808,"date":696,"description":5001,"extension":698,"image":5002,"meta":5003,"navigation":702,"ogImage":703,"path":2806,"publishedAt":696,"seo":5004,"sitemap":5005,"stem":2807,"tags":5011,"__hash__":5012},"content\u002Fremont\u002Fstiazhka-pidlohy-svoimy-rukamy.md",{"type":76,"value":4580,"toc":4975},[4581,4584,4587,4591,4594,4600,4626,4629,4633,4636,4708,4711,4715,4722,4725,4756,4763,4767,4770,4776,4782,4793,4796,4799,4803,4806,4812,4816,4819,4823,4826,4830,4833,4837,4840,4844,4847,4851,4854,4858,4861,4865,4868,4872,4879,4885,4888,4893,4897,4900,4940,4942,4946,4949,4953,4956,4960,4963,4967,4970,4972],[79,4582,4583],{},"Стяжка підлоги — це вирівнювальний шар між плитою перекриття чи ґрунтовою основою і фінішним покриттям. Від неї залежить, чи ляже рівно ламінат, чи не трісне плитка, чи не буде «гуляти» паркет і чи не рипітиме підлога через рік. Зробити стяжку підлоги своїми руками цілком реально: технологія проста, інструмент недорогий, а головні вимоги — точний рівень і терпіння, щоб витримати терміни висихання.",[79,4585,4586],{},"У статті розберемо види стяжок і коли яку обирати, як розрахувати товщину і склад розчину, як виставити маяки, чи потрібне армування, як зробити плаваючу стяжку з утепленням, скільки сохне стяжка до укладання покриття і які помилки призводять до тріщин і відшарувань.",[86,4588,4590],{"id":4589},"види-стяжки-підлоги","Види стяжки підлоги",[79,4592,4593],{},"За технологією стяжки поділяють на «мокрі» й «сухі»:",[79,4595,4596],{},[96,4597],{"alt":4598,"src":4599},"Таблиця: види стяжки підлоги — цементно-піщана, напівсуха, самовирівнювальна і суха — за товщиною, висиханням і ціною","\u002Fimages\u002Fcontent\u002Fremont\u002Fstiazhka-pidlohy-svoimy-rukamy\u002Fscreed-types.png",[134,4601,4602,4608,4614,4620],{},[104,4603,4604,4607],{},[107,4605,4606],{},"Цементно-піщана (мокра)"," — класика: цемент, пісок, вода. Дешева, міцна, підходить для будь-якого покриття й теплої підлоги. Мінус — довго сохне і дає усадку.",[104,4609,4610,4613],{},[107,4611,4612],{},"Напівсуха"," — той самий цементно-піщаний розчин, але з мінімумом води і фіброволокном, укладається машиною-пневмонагнітачем і затирається затиральною машиною. Швидше сохне, менше тріщин, але самостійно без обладнання її не зробити.",[104,4615,4616,4619],{},[107,4617,4618],{},"Самовирівнювальна (наливна)"," — готові суміші, які розтікаються самі. Використовуються тонким шаром 3–30 мм як фінішне вирівнювання поверх основної стяжки чи рівної плити. Дорожчі за метр кубічний, але дають ідеальну площину.",[104,4621,4622,4625],{},[107,4623,4624],{},"Суха (збірна)"," — керамзитова засипка й листи гіпсоволокна чи ГВЛ. Не потребує висихання, легка, добре підходить для дерев'яних перекриттів і коли треба підняти рівень на 8–12 см без навантаження на перекриття.",[79,4627,4628],{},"Для квартири в панельному чи монолітному будинку найчастіше роблять цементно-піщану стяжку 40–60 мм і, за потреби, тонкий шар наливної суміші зверху.",[86,4630,4632],{"id":4631},"яка-товщина-стяжки-потрібна","Яка товщина стяжки потрібна",[79,4634,4635],{},"Товщину визначають за перепадом основи: лазерним рівнем знаходять найвищу точку підлоги в квартирі й додають до неї мінімальну товщину шару.",[525,4637,4638,4651],{},[528,4639,4640],{},[531,4641,4642,4645,4648],{},[534,4643,4644],{},"Тип стяжки",[534,4646,4647],{},"Мінімальна товщина",[534,4649,4650],{},"Примітка",[544,4652,4653,4664,4675,4686,4697],{},[531,4654,4655,4658,4661],{},[549,4656,4657],{},"Цементна, зв'язана з основою",[549,4659,4660],{},"30 мм",[549,4662,4663],{},"На міцну очищену плиту",[531,4665,4666,4669,4672],{},[549,4667,4668],{},"Цементна плаваюча (на утеплювачі)",[549,4670,4671],{},"50 мм",[549,4673,4674],{},"Бажано армування",[531,4676,4677,4680,4683],{},[549,4678,4679],{},"Над трубами теплої підлоги",[549,4681,4682],{},"30–40 мм над трубою",[549,4684,4685],{},"Загалом 60–70 мм",[531,4687,4688,4691,4694],{},[549,4689,4690],{},"Самовирівнювальна фінішна",[549,4692,4693],{},"3–10 мм",[549,4695,4696],{},"Поверх рівної основи",[531,4698,4699,4702,4705],{},[549,4700,4701],{},"Суха збірна",[549,4703,4704],{},"40 мм засипки + листи",[549,4706,4707],{},"Для легких перекриттів",[79,4709,4710],{},"Занадто тонкий шар цементної стяжки тріскається й відшаровується, занадто товстий — сохне місяцями й дає зайве навантаження на перекриття. Якщо перепад більший за 8–10 см, частину висоти краще набрати легким матеріалом: керамзитом, пінополістиролом чи керамзитобетоном.",[86,4712,4714],{"id":4713},"розчин-для-стяжки-пропорції-і-матеріали","Розчин для стяжки: пропорції і матеріали",[79,4716,4717,4718,4721],{},"Класичний розчин для стяжки — ",[107,4719,4720],{},"1 частина цементу ПЦ-400 або ПЦ-500 на 3 частини піску"," за об'ємом. Це відповідає марці розчину приблизно М150–М200, якої достатньо для житлових приміщень.",[79,4723,4724],{},"Вимоги до компонентів:",[134,4726,4727,4733,4739,4744,4750],{},[104,4728,4729,4732],{},[107,4730,4731],{},"Пісок"," — митий або кар'єрний без глини й органіки, модуль крупності 2–2,5. Глинистий пісок дає слабку стяжку, що пилить і тріскається.",[104,4734,4735,4738],{},[107,4736,4737],{},"Цемент"," — свіжий, без грудок. Цемент, що полежав у вологому приміщенні кілька місяців, втрачає активність.",[104,4740,4741,4743],{},[107,4742,250],{}," — стільки, щоб розчин мав консистенцію густої сметани і не «плив» з правила. Зайва вода = усадка і тріщини.",[104,4745,4746,4749],{},[107,4747,4748],{},"Фіброволокно"," — поліпропіленова фібра 0,6–0,9 кг на м³ зменшує усадкові тріщини.",[104,4751,4752,4755],{},[107,4753,4754],{},"Пластифікатор"," — дозволяє зменшити кількість води без втрати рухливості.",[79,4757,4758,4759,4762],{},"Альтернатива — готові сухі суміші для стяжки в мішках: дорожче, але стабільний склад і не треба зважувати компоненти. Докладніше про марки й класи цементних сумішей — у статті ",[192,4760,4761],{"href":302},"яку марку бетону обрати",": принцип «міцність відповідно до навантаження» той самий.",[86,4764,4766],{"id":4765},"плаваюча-стяжка-коли-вона-потрібна","Плаваюча стяжка: коли вона потрібна",[79,4768,4769],{},"Плаваюча стяжка потрібна, коли підлогу треба утеплити або ізолювати від ударного шуму: на першому поверсі, над неопалюваним підвалом, у квартирах із чутливими сусідами знизу і під водяну теплу підлогу. Вона лежить на утеплювачі й відокремлена від стін демпферною стрічкою.",[79,4771,4772],{},[96,4773],{"alt":4774,"src":4775},"Схема плаваючої стяжки в розрізі: маяки, армування, плівка, утеплювач, демпферна стрічка і плита перекриття","\u002Fimages\u002Fcontent\u002Fremont\u002Fstiazhka-pidlohy-svoimy-rukamy\u002Fscreed-layers.png",[79,4777,4778,4781],{},[107,4779,4780],{},"Плаваюча стяжка"," не зв'язана ні з основою, ні зі стінами: вона лежить на шарі утеплювача чи звукоізоляції й відокремлена від стін демпферною стрічкою. Її роблять:",[134,4783,4784,4787,4790],{},[104,4785,4786],{},"на першому поверсі й над неопалюваним підвалом — для утеплення;",[104,4788,4789],{},"у квартирах — для ізоляції ударного шуму від сусідів знизу;",[104,4791,4792],{},"під водяну теплу підлогу — щоб тепло не йшло в перекриття.",[79,4794,4795],{},"Порядок шарів знизу вгору: очищена основа → утеплювач (EPS 100–150 або XPS) → поліетиленова плівка 200 мкм з нахлестом і заведенням на стіни → армування → стяжка. По всьому периметру кімнати — демпферна стрічка 8–10 мм: вона компенсує температурне розширення й не дає звуку передаватися через стіни.",[79,4797,4798],{},"Для плаваючої стяжки товщина — не менше 50 мм, армування — дорожня сітка 100×100 мм з дроту 3–4 мм на фіксаторах, щоб вона опинилася в середині шару, або фіброволокно.",[86,4800,4802],{"id":4801},"стяжка-підлоги-своїми-руками-покрокова-інструкція","Стяжка підлоги своїми руками: покрокова інструкція",[79,4804,4805],{},"Цементну стяжку своїми руками роблять у вісім кроків: підготовка основи, нульовий рівень, демпферна стрічка й утеплювач, маяки, розчин, вирівнювання правилом, видалення маяків і догляд. Кімнату 15–20 м² двоє людей заливають за день, але маяки ставлять напередодні.",[79,4807,4808],{},[96,4809],{"alt":4810,"src":4811},"Інфографіка: 8 етапів стяжки підлоги своїми руками від підготовки основи до догляду","\u002Fimages\u002Fcontent\u002Fremont\u002Fstiazhka-pidlohy-svoimy-rukamy\u002Fscreed-steps.png",[625,4813,4815],{"id":4814},"крок-1-підготовка-основи","Крок 1. Підготовка основи",[79,4817,4818],{},"Демонтуйте старе покриття, відбийте відшаровану стяжку, зашпаруйте тріщини й отвори ремонтним розчином. Приберіть сміття, знепиліть підлогу пилососом і загрунтуйте ґрунтовкою глибокого проникнення — для зв'язаної стяжки це обов'язково.",[625,4820,4822],{"id":4821},"крок-2-нульовий-рівень","Крок 2. Нульовий рівень",[79,4824,4825],{},"Лазерним рівнем винесіть на стіни всіх приміщень одну горизонтальну лінію на висоті 1 м. Від неї вимірюйте відстань до підлоги в десятках точок, знайдіть найвищу й додайте мінімальну товщину — отримаєте рівень чистої стяжки. Стяжку в усіх кімнатах роблять в одному рівні, щоб не було порогів.",[625,4827,4829],{"id":4828},"крок-3-демпферна-стрічка-плівка-утеплювач","Крок 3. Демпферна стрічка, плівка, утеплювач",[79,4831,4832],{},"Якщо стяжка плаваюча — укладіть утеплювач щільно, без зазорів, зі зміщенням швів. Зверху — плівку з нахлестом 10–15 см і проклеєними стиками. Демпферну стрічку клейте по периметру, навколо стояків і колон.",[625,4834,4836],{"id":4835},"крок-4-маяки","Крок 4. Маяки",[79,4838,4839],{},"Маяки — металеві профілі 6 або 10 мм, які задають площину. Їх ставлять паралельно довгій стіні з кроком на 20–30 см менше за довжину правила (зазвичай 1–1,5 м), крайні — 20–30 см від стін. Під маяки накидають гірки розчину й втоплюють профіль до потрібної позначки, перевіряючи рівнем. Маякам дають схопитися добу.",[625,4841,4843],{"id":4842},"крок-5-приготування-і-укладання-розчину","Крок 5. Приготування і укладання розчину",[79,4845,4846],{},"Розчин замішують бетонозмішувачем або міксером невеликими порціями, які встигають укласти за 40–60 хвилин. Укладання починають від дальньої стіни до виходу, смугами між двома маяками.",[625,4848,4850],{"id":4849},"крок-6-вирівнювання-правилом","Крок 6. Вирівнювання правилом",[79,4852,4853],{},"Розчин накидають трохи вище маяків і протягують правилом зигзагоподібними рухами, спираючись на маяки. Раковини доповнюють розчином і протягують ще раз. Через кілька годин, коли стяжка трохи схопиться, поверхню можна затерти терткою.",[625,4855,4857],{"id":4856},"крок-7-видалення-маяків","Крок 7. Видалення маяків",[79,4859,4860],{},"Через 1–2 доби маяки виймають, а борозни заповнюють розчином і затирають. Метал у стяжці — потенційна тріщина, особливо під плиткою й теплою підлогою.",[625,4862,4864],{"id":4863},"крок-8-догляд-за-стяжкою","Крок 8. Догляд за стяжкою",[79,4866,4867],{},"Перші 7 діб стяжку накривають плівкою або зволожують 1–2 рази на день. Уникайте протягів, прямого сонця й обігрівачів: якщо верхній шар пересохне швидше за нижній, з'являться тріщини і «пиління».",[86,4869,4871],{"id":4870},"скільки-сохне-стяжка","Скільки сохне стяжка",[79,4873,4874,4875,4878],{},"Ходити по цементній стяжці можна через 2–3 доби, класти плитку — через 2–3 тижні. А от для ламінату, паркету й вінілу потрібна висохла стяжка з низькою залишковою вологістю — інакше покриття здується й почне пахнути цвіллю. Орієнтовне правило: ",[107,4876,4877],{},"близько тижня на кожен сантиметр"," до 4 см і довше для товстіших шарів.",[79,4880,4881],{},[96,4882],{"alt":4883,"src":4884},"Графік: скільки сохне стяжка різної товщини до укладання ламінату і паркету","\u002Fimages\u002Fcontent\u002Fremont\u002Fstiazhka-pidlohy-svoimy-rukamy\u002Fdrying-time.png",[79,4886,4887],{},"Проста перевірка вдома — покласти на підлогу шматок плівки 1×1 м і притиснути краї скотчем. Якщо через добу під ним немає конденсату й темної плями, стяжка готова до укладання чутливих покриттів. Точніше — вологомір: більшість виробників ламінату вимагають залишкову вологість цементної стяжки не більше 2%.",[79,4889,4890,4891,330],{},"Про те, яке покриття обрати на готову стяжку, — у статті ",[192,4892,3497],{"href":2777},[86,4894,4896],{"id":4895},"типові-помилки-при-стяжці-підлоги","Типові помилки при стяжці підлоги",[79,4898,4899],{},"Стяжка тріскається й відшаровується переважно через відсутність демпферної стрічки, занадто рідкий розчин, залишені маяки і пересушування обігрівачами. Ще одна поширена помилка — покласти ламінат раніше, ніж стяжка висохне.",[134,4901,4902,4908,4914,4920,4926,4932],{},[104,4903,4904,4907],{},[107,4905,4906],{},"Немає демпферної стрічки."," Стяжка впирається в стіни, тріскається від температурних розширень і передає шум.",[104,4909,4910,4913],{},[107,4911,4912],{},"Занадто рідкий розчин."," Більше води — легше вирівнювати, але більша усадка, слабша поверхня й тріщини.",[104,4915,4916,4919],{},[107,4917,4918],{},"Маяки залишили в стяжці."," Через рік по лініях маяків з'являються тріщини.",[104,4921,4922,4925],{},[107,4923,4924],{},"Сушіння обігрівачами."," Верх пересихає, стяжка «пилить» і відшаровується.",[104,4927,4928,4931],{},[107,4929,4930],{},"Ламінат через тиждень."," Волога з товстої стяжки йде в підкладку й ламінат — здуття гарантоване.",[104,4933,4934,4937,4938,330],{},[107,4935,4936],{},"Стяжка до штукатурки."," Розчин зі стін сиплеться на готову підлогу, а стяжку доводиться чистити й ремонтувати. Правильний порядок робіт описано у статті ",[192,4939,2201],{"href":2200},[86,4941,623],{"id":622},[625,4943,4945],{"id":4944},"чи-потрібно-армувати-стяжку-в-квартирі","Чи потрібно армувати стяжку в квартирі?",[79,4947,4948],{},"Для зв'язаної стяжки 30–50 мм на міцній плиті армування не обов'язкове, досить фіброволокна. Для плаваючої стяжки на утеплювачі, над теплою підлогою і для товщини понад 60 мм армування сіткою бажане.",[625,4950,4952],{"id":4951},"можна-зробити-стяжку-за-один-день","Можна зробити стяжку за один день?",[79,4954,4955],{},"Залити — так: кімнату 15–20 м² двоє людей заливають за день. Але маяки ставлять за день до заливки, а до чистового покриття доведеться чекати тижні. Швидкий варіант — суха збірна стяжка або напівсуха машинна.",[625,4957,4959],{"id":4958},"скільки-потрібно-матеріалу-на-стяжку","Скільки потрібно матеріалу на стяжку?",[79,4961,4962],{},"На 1 м² стяжки завтовшки 1 см йде близько 20 кг готової суміші або ~5 кг цементу і 15 кг піску. Для кімнати 18 м² при товщині 5 см — приблизно 1,8 т суміші, або 450 кг цементу й 1,35 т піску.",[625,4964,4966],{"id":4965},"чому-стяжка-тріснула","Чому стяжка тріснула?",[79,4968,4969],{},"Найчастіші причини: немає демпферної стрічки, зайва вода в розчині, швидке пересихання, занадто тонкий шар на утеплювачі, не видалені маяки. Волосяні тріщини без відшарування розшивають і заповнюють ремонтним складом, глибокі — розкривають і заливають повторно.",[86,4971,667],{"id":666},[79,4973,4974],{},"Стяжка підлоги своїми руками — це точний нульовий рівень, маяки з кроком під правило, розчин 1:3 без зайвої води, демпферна стрічка по периметру й кілька тижнів висихання без поспіху. Для квартир найпрактичніша цементно-піщана стяжка 40–60 мм з фіброю, для першого поверху й теплої підлоги — плаваюча на утеплювачі. Витримайте терміни і перевірте вологість перед ламінатом — тоді підлога прослужить без тріщин і скрипів десятки років.",{"title":672,"searchDepth":39,"depth":39,"links":4976},[4977,4978,4979,4980,4981,4991,4992,4993,4999],{"id":4589,"depth":39,"text":4590},{"id":4631,"depth":39,"text":4632},{"id":4713,"depth":39,"text":4714},{"id":4765,"depth":39,"text":4766},{"id":4801,"depth":39,"text":4802,"children":4982},[4983,4984,4985,4986,4987,4988,4989,4990],{"id":4814,"depth":29,"text":4815},{"id":4821,"depth":29,"text":4822},{"id":4828,"depth":29,"text":4829},{"id":4835,"depth":29,"text":4836},{"id":4842,"depth":29,"text":4843},{"id":4849,"depth":29,"text":4850},{"id":4856,"depth":29,"text":4857},{"id":4863,"depth":29,"text":4864},{"id":4870,"depth":39,"text":4871},{"id":4895,"depth":39,"text":4896},{"id":622,"depth":39,"text":623,"children":4994},[4995,4996,4997,4998],{"id":4944,"depth":29,"text":4945},{"id":4951,"depth":29,"text":4952},{"id":4958,"depth":29,"text":4959},{"id":4965,"depth":29,"text":4966},{"id":666,"depth":39,"text":667},"\u002Fimages\u002Fcontent\u002Fremont\u002Fstiazhka-pidlohy-svoimy-rukamy\u002Fcover-card.png","Стяжка підлоги своїми руками: види стяжок, пропорції розчину, монтаж маяків, армування, плаваюча стяжка, скільки сохне і як уникнути тріщин. Покроково.","\u002Fimages\u002Fcontent\u002Fremont\u002Fstiazhka-pidlohy-svoimy-rukamy\u002Fcover.png",{"lang":701},{"title":2805,"description":5001},{"loc":2806,"images":5006},[5007,5008,5009,5010],{"loc":4599},{"loc":4775},{"loc":4811},{"loc":4884},[10,38,18],"yCAzg52zAfW3pvPGr_1GAy2YA_OUQBiK5qUp3dVoH2Q",{"id":5014,"title":2810,"body":5015,"cardImage":5525,"category":2808,"date":696,"description":5526,"extension":698,"image":5527,"meta":5528,"navigation":702,"ogImage":703,"path":2200,"publishedAt":696,"seo":5529,"sitemap":5530,"stem":2811,"tags":5536,"__hash__":5537},"content\u002Fremont\u002Fz-choho-pochaty-remont-kvartyry.md",{"type":76,"value":5016,"toc":5506},[5017,5020,5023,5027,5030,5036,5056,5059,5063,5066,5104,5110,5117,5120,5124,5127,5130,5147,5150,5154,5157,5177,5180,5184,5187,5194,5198,5201,5230,5237,5241,5244,5268,5271,5275,5278,5330,5336,5340,5343,5417,5420,5424,5427,5433,5471,5473,5477,5480,5484,5487,5491,5494,5498,5501,5503],[79,5018,5019],{},"З чого почати ремонт квартири — з паперу, а не з перфоратора. Найдорожчі помилки ремонту роблять не майстри, а власники, які «почали з кухні, а там подивимось»: через місяць виявляється, що розетки опинилися за шафою, під ванну не виведена каналізація потрібного діаметра, а ламінат покладено на стяжку, яка ще не просохла. Кожну з цих помилок виправляють тільки демонтажем.",[79,5021,5022],{},"Нижче — повний порядок ремонту квартири: що вирішити до початку робіт, як скласти кошторис, у якій послідовності робити демонтаж, мережі, штукатурку, стяжку і чистове оздоблення, скільки часу дати кожному «мокрому» процесу і які помилки зустрічаються найчастіше. Порядок однаковий для вторинного житла й новобудови — відрізняється тільки обсяг демонтажу.",[86,5024,5026],{"id":5025},"крок-0-визначте-тип-ремонту","Крок 0. Визначте тип ремонту",[79,5028,5029],{},"Перш ніж щось планувати, чесно дайте відповідь, який ремонт вам потрібен:",[79,5031,5032],{},[96,5033],{"alt":5034,"src":5035},"Таблиця: відмінності косметичного, капітального ремонту і ремонту в новобудові за електрикою, сантехнікою, стінами, підлогою, терміном і бюджетом","\u002Fimages\u002Fcontent\u002Fremont\u002Fz-choho-pochaty-remont-kvartyry\u002Frenovation-types.png",[134,5037,5038,5044,5050],{},[104,5039,5040,5043],{},[107,5041,5042],{},"Косметичний"," — нові шпалери чи фарба, підлогове покриття, заміна розеток і змішувачів. Інженерні мережі й стяжку не чіпають. Підходить, якщо проводка мідна й не старша за 15–20 років, а труби пластикові.",[104,5045,5046,5049],{},[107,5047,5048],{},"Капітальний"," — демонтаж до бетону й цегли, заміна електрики й сантехніки, нова штукатурка й стяжка, часто перепланування. Обов'язковий для квартир з алюмінієвою проводкою та сталевими трубами.",[104,5051,5052,5055],{},[107,5053,5054],{},"Ремонт у новобудові"," — демонтувати майже нічого, але мережі розводять з нуля, а стіни й підлоги потребують вирівнювання. Враховуйте, що будинок ще дає усадку 1–2 роки, тому еластичні матеріали й армувальна сітка на стиках тут особливо важливі.",[79,5057,5058],{},"Спроба зекономити, зробивши «косметику» поверх старої проводки й труб, зазвичай закінчується тим, що через 2–3 роки свіжий ремонт розкривають заради аварійної заміни.",[86,5060,5062],{"id":5061},"крок-1-обміри-та-проєкт","Крок 1. Обміри та проєкт",[79,5064,5065],{},"Проєкт ремонту не обов'язково замовляти в дизайнера. Мінімально потрібні:",[101,5067,5068,5074,5080,5086,5092,5098],{},[104,5069,5070,5073],{},[107,5071,5072],{},"Обмірний план"," — усі стіни, прорізи, висоти, розташування стояків, вентканалів, щита.",[104,5075,5076,5079],{},[107,5077,5078],{},"План меблів"," — де стоятиме ліжко, диван, телевізор, шафи, кухня, пральна машина. Від цього залежить усе інше.",[104,5081,5082,5085],{},[107,5083,5084],{},"План електрики"," — розетки, вимикачі, світильники, окремі лінії на плиту, духовку, пральну машину, бойлер, кондиціонери.",[104,5087,5088,5091],{},[107,5089,5090],{},"План сантехніки"," — розташування приладів, висоти виводів, ухили каналізації.",[104,5093,5094,5097],{},[107,5095,5096],{},"Розгортки плитки"," для санвузла й кухонного фартуха — щоб не різати плитку на вузькі смужки біля кутів.",[104,5099,5100,5103],{},[107,5101,5102],{},"Специфікація матеріалів"," — що, скільки і якої марки.",[79,5105,5106],{},[96,5107],{"alt":5108,"src":5109},"План квартири з розміщенням меблів, розеток, кухонних ліній і вологозахищених розеток у санвузлі","\u002Fimages\u002Fcontent\u002Fremont\u002Fz-choho-pochaty-remont-kvartyry\u002Fapartment-plan.png",[79,5111,5112,5113,5116],{},"Золоте правило: ",[107,5114,5115],{},"спочатку меблі, потім розетки",". Розетку, яка опинилася за шафою-купе, вже не використати, а подовжувач через усю кімнату — ознака поганого планування.",[79,5118,5119],{},"Якщо плануєте перепланування, перевірте, чи не зачіпаєте несучі стіни, вентканали й «мокрі» зони над житловими кімнатами сусідів. Перенесення кухні чи санвузла над житловою кімнатою нижче заборонене нормами, а демонтаж несучих стін без проєкту й дозволів — небезпечний і незаконний.",[86,5121,5123],{"id":5122},"крок-2-кошторис-бригада-і-закупівля","Крок 2. Кошторис, бригада і закупівля",[79,5125,5126],{},"Кошторис складайте за етапами: демонтаж, стіни, електрика, сантехніка, штукатурка, стяжка, плитка, чистове оздоблення, двері, сантехприлади, освітлення. Окремим рядком — вивезення сміття, доставка, підйом матеріалів, прибирання.",[79,5128,5129],{},"Кілька практичних порад:",[134,5131,5132,5138,5141,5144],{},[104,5133,5134,5135,5137],{},"закладайте резерв ",[107,5136,864],{}," — у старому фонді під штукатуркою часто знаходять сюрпризи;",[104,5139,5140],{},"порівнюйте пропозиції бригад за однаковим переліком робіт, а не «ціною за метр»;",[104,5142,5143],{},"фіксуйте в договорі етапи, терміни й оплату за фактом виконання етапу, а не авансом за весь ремонт;",[104,5145,5146],{},"матеріали з довгим терміном поставки (плитку, двері, кухню, вікна) замовляйте заздалегідь, щоб бригада не простоювала.",[79,5148,5149],{},"Перед початком робіт повідомте сусідів і керуючу компанію чи ОСББ, дізнайтеся правила: години шумних робіт, використання ліфта, місце для контейнера зі сміттям.",[86,5151,5153],{"id":5152},"крок-3-демонтаж","Крок 3. Демонтаж",[79,5155,5156],{},"Демонтаж — найбрудніший і найшвидший етап. Що прибирають при капітальному ремонті:",[134,5158,5159,5162,5165,5168,5171,5174],{},[104,5160,5161],{},"старі підлогові покриття, стяжку (якщо вона тріснута, нерівна чи бухтить);",[104,5163,5164],{},"старі шпалери, фарбу, відшаровану штукатурку — до міцної основи;",[104,5166,5167],{},"плитку в санвузлі й на кухні;",[104,5169,5170],{},"стару проводку, розетки, вимикачі;",[104,5172,5173],{},"металеві труби водопостачання й каналізації (після погодження відключення стояків);",[104,5175,5176],{},"міжкімнатні двері, вбудовані шафи, антресолі.",[79,5178,5179],{},"Після демонтажу видно реальний стан стін і підлоги: тріщини, порожнечі, провали. Саме тепер варто уточнити кошторис на штукатурку і стяжку.",[86,5181,5183],{"id":5182},"крок-4-перепланування-стіни-вікна","Крок 4. Перепланування, стіни, вікна",[79,5185,5186],{},"На очищену «коробку» зводять нові перегородки з гіпсокартону, газоблоку чи пазогребневих плит, закладають непотрібні прорізи, прорізають нові (тільки в ненесучих стінах).",[79,5188,5189,5190,5193],{},"Вікна міняють ",[107,5191,5192],{},"до штукатурки",": відкоси штукатурять разом зі стінами, і монтажна піна та примикання закриваються якісно. Якщо поставити вікна після ремонту, відкоси доведеться робити окремо, а пил від демонтажу старих рам осяде на свіжих стінах.",[86,5195,5197],{"id":5196},"крок-5-інженерні-мережі","Крок 5. Інженерні мережі",[79,5199,5200],{},"Електрику й сантехніку роблять до будь-яких «мокрих» процесів:",[134,5202,5203,5212,5218,5224],{},[104,5204,5205,5208,5209,330],{},[107,5206,5207],{},"Електрика."," Штроби, прокладання кабелів, установка підрозетників, збирання щита з автоматами й ПЗВ. Детально — у статті ",[192,5210,5211],{"href":2700},"заміна електропроводки в квартирі",[104,5213,5214,5217],{},[107,5215,5216],{},"Сантехніка."," Заміна стояків (разом із керуючою компанією), розводка водопроводу й каналізації, виводи під змішувачі, інсталяції, бойлер.",[104,5219,5220,5223],{},[107,5221,5222],{},"Опалення."," Перенесення радіаторів можливе лише за погодженням, а заміна батарей — з відключенням стояка в міжопалювальний сезон.",[104,5225,5226,5229],{},[107,5227,5228],{},"Вентиляція і кондиціонування."," Траси фреону й дренажу кондиціонерів закладають зараз — після штукатурки це доведеться робити в коробах.",[79,5231,5232,5233,5236],{},"Обов'язково зробіть ",[107,5234,5235],{},"опресування"," водопроводу і сфотографуйте всі стіни з мережами й рулеткою — ці фото знадобляться, коли вішатимете полиці.",[86,5238,5240],{"id":5239},"крок-6-штукатурка-і-стяжка","Крок 6. Штукатурка і стяжка",[79,5242,5243],{},"Мокрі процеси йдуть зверху вниз: спочатку стелі, потім стіни, потім підлога.",[101,5245,5246,5254,5262],{},[104,5247,5248,5251,5252,330],{},[107,5249,5250],{},"Штукатурка стін і стель"," по маяках. У житлових кімнатах — гіпсова, у санвузлі — цементна. Технологія — у статті ",[192,5253,2595],{"href":2594},[104,5255,5256,5259,5260,330],{},[107,5257,5258],{},"Стяжка підлоги"," — після штукатурки, щоб не пошкодити її й не забруднити розчином стіни. Про види стяжок і терміни висихання — у матеріалі ",[192,5261,3362],{"href":2806},[104,5263,5264,5267],{},[107,5265,5266],{},"Сушіння."," Гіпсова штукатурка сохне 7–14 днів, цементна стяжка 5 см — близько 4 тижнів. Прискорювати сушіння обігрівачами й протягами не можна — з'являються тріщини.",[79,5269,5270],{},"Цей етап найдовший за часом, і саме тут власники найчастіше поспішають. Витримайте терміни — інакше плитка відшарується, а ламінат здується.",[86,5272,5274],{"id":5273},"крок-7-плитка-шпаклівка-чистове-оздоблення","Крок 7. Плитка, шпаклівка, чистове оздоблення",[79,5276,5277],{},"Після висихання «мокрих» шарів:",[101,5279,5280,5286,5292,5298,5304,5312,5318,5324],{},[104,5281,5282,5285],{},[107,5283,5284],{},"Гідроізоляція і плитка"," в санвузлі, фартух на кухні.",[104,5287,5288,5291],{},[107,5289,5290],{},"Шпаклівка"," стін під фарбування або шпалери, шліфування, ґрунтування.",[104,5293,5294,5297],{},[107,5295,5296],{},"Натяжні чи гіпсокартонні стелі",", якщо передбачені.",[104,5299,5300,5303],{},[107,5301,5302],{},"Фарбування"," стель і стін, поклейка шпалер.",[104,5305,5306,5309,5310,330],{},[107,5307,5308],{},"Підлогові покриття"," — ламінат, вініл, паркет. Як обрати — у порівнянні ",[192,5311,3497],{"href":2777},[104,5313,5314,5317],{},[107,5315,5316],{},"Міжкімнатні двері",", плінтуси.",[104,5319,5320,5323],{},[107,5321,5322],{},"Електрофурнітура і сантехприлади"," — розетки, вимикачі, світильники, змішувачі, унітаз.",[104,5325,5326,5329],{},[107,5327,5328],{},"Меблі та кухня"," — вимірюють і замовляють після чистового оздоблення, коли відомі точні розміри.",[79,5331,5332],{},[96,5333],{"alt":5334,"src":5335},"Інфографіка: порядок ремонту квартири в 10 кроків від обмірів до меблів","\u002Fimages\u002Fcontent\u002Fremont\u002Fz-choho-pochaty-remont-kvartyry\u002Frenovation-order.png",[86,5337,5339],{"id":5338},"скільки-триває-ремонт-квартири","Скільки триває ремонт квартири",[79,5341,5342],{},"Орієнтовні терміни капітального ремонту однокімнатної квартири 40–50 м² з однією бригадою:",[525,5344,5345,5354],{},[528,5346,5347],{},[531,5348,5349,5351],{},[534,5350,807],{},[534,5352,5353],{},"Тривалість",[544,5355,5356,5364,5372,5380,5387,5395,5403,5410],{},[531,5357,5358,5361],{},[549,5359,5360],{},"Проєкт і закупівля",[549,5362,5363],{},"2–4 тижні",[531,5365,5366,5369],{},[549,5367,5368],{},"Демонтаж",[549,5370,5371],{},"3–7 днів",[531,5373,5374,5377],{},[549,5375,5376],{},"Перегородки, вікна",[549,5378,5379],{},"1–2 тижні",[531,5381,5382,5385],{},[549,5383,5384],{},"Електрика і сантехніка",[549,5386,5379],{},[531,5388,5389,5392],{},[549,5390,5391],{},"Штукатурка + висихання",[549,5393,5394],{},"2–3 тижні",[531,5396,5397,5400],{},[549,5398,5399],{},"Стяжка + висихання",[549,5401,5402],{},"3–4 тижні",[531,5404,5405,5408],{},[549,5406,5407],{},"Плитка, шпаклівка, фарбування",[549,5409,5402],{},[531,5411,5412,5415],{},[549,5413,5414],{},"Підлога, двері, чистові роботи",[549,5416,5379],{},[79,5418,5419],{},"Разом 3–5 місяців. Частину етапів можна поєднати: поки сохне стяжка, в інших кімнатах шпаклюють стіни.",[86,5421,5423],{"id":5422},"типові-помилки-на-старті-ремонту","Типові помилки на старті ремонту",[79,5425,5426],{},"Більшість переробок у ремонті спричинені рішеннями, прийнятими на старті: відсутність плану меблів, порушений порядок робіт, стара проводка під новою штукатуркою й бюджет без резерву. Шість типових помилок нижче коштують найдорожче, бо виявляються вже після чистового оздоблення.",[79,5428,5429],{},[96,5430],{"alt":5431,"src":5432},"Інфографіка: 6 помилок на старті ремонту квартири — без проєкту, стара проводка, ламінат на вологу стяжку та інші","\u002Fimages\u002Fcontent\u002Fremont\u002Fz-choho-pochaty-remont-kvartyry\u002Fcommon-mistakes.png",[134,5434,5435,5441,5447,5453,5459,5465],{},[104,5436,5437,5440],{},[107,5438,5439],{},"Ремонт без плану меблів"," — розетки й світло не там, де потрібно.",[104,5442,5443,5446],{},[107,5444,5445],{},"Порушення послідовності"," — фарбування до стяжки, шпаклівка до заміни вікон.",[104,5448,5449,5452],{},[107,5450,5451],{},"Стара проводка під новою штукатуркою"," — через кілька років аварійна заміна.",[104,5454,5455,5458],{},[107,5456,5457],{},"Немає опресування труб"," — протікання, яке виявляють сусіди знизу.",[104,5460,5461,5464],{},[107,5462,5463],{},"Недосушені мокрі шари"," — відшарування плитки, здуття ламінату.",[104,5466,5467,5470],{},[107,5468,5469],{},"Бюджет «впритул»"," — ремонт зупиняється на найдорожчому етапі.",[86,5472,623],{"id":622},[625,5474,5476],{"id":5475},"з-якої-кімнати-почати-ремонт","З якої кімнати почати ремонт?",[79,5478,5479],{},"При капітальному ремонті — не з кімнати, а з етапу: демонтаж, мережі, штукатурка й стяжка робляться одразу по всій квартирі. Якщо ремонт поетапний по кімнатах, почніть з найдальшої від входу, щоб не носити будматеріали через уже відремонтовані приміщення.",[625,5481,5483],{"id":5482},"що-робити-першим-стіни-чи-підлогу","Що робити першим — стіни чи підлогу?",[79,5485,5486],{},"Стіни. Штукатурка й шпаклівка забруднюють і пошкоджують підлогу, тому стяжку роблять після штукатурки, а чистове підлогове покриття — після фарбування стін.",[625,5488,5490],{"id":5489},"чи-потрібно-погоджувати-ремонт","Чи потрібно погоджувати ремонт?",[79,5492,5493],{},"Косметичний і капітальний ремонт без перепланування погодження не потребують. Перепланування з переносом стін, об'єднанням кухні з кімнатою чи перенесенням мокрих зон потребує проєкту й оформлення за чинними правилами. Втручання в несучі конструкції без проєкту заборонене.",[625,5495,5497],{"id":5496},"можна-жити-в-квартирі-під-час-ремонту","Можна жити в квартирі під час ремонту?",[79,5499,5500],{},"Під час демонтажу, штроблення й шліфування — дуже некомфортно й шкідливо через пил. Якщо є можливість, виїжджайте на час капітального ремонту або хоча б на перші 1,5–2 місяці.",[86,5502,667],{"id":666},[79,5504,5505],{},"Ремонт квартири починається з обмірів, плану меблів і кошторису. Далі порядок незмінний: демонтаж → перегородки й вікна → електрика й сантехніка → штукатурка → стяжка → плитка й шпаклівка → чистове оздоблення → меблі. Дотримуйтеся послідовності «від брудного до чистого» й технологічних пауз на висихання — і ремонт не доведеться переробляти вже через рік.",{"title":672,"searchDepth":39,"depth":39,"links":5507},[5508,5509,5510,5511,5512,5513,5514,5515,5516,5517,5518,5524],{"id":5025,"depth":39,"text":5026},{"id":5061,"depth":39,"text":5062},{"id":5122,"depth":39,"text":5123},{"id":5152,"depth":39,"text":5153},{"id":5182,"depth":39,"text":5183},{"id":5196,"depth":39,"text":5197},{"id":5239,"depth":39,"text":5240},{"id":5273,"depth":39,"text":5274},{"id":5338,"depth":39,"text":5339},{"id":5422,"depth":39,"text":5423},{"id":622,"depth":39,"text":623,"children":5519},[5520,5521,5522,5523],{"id":5475,"depth":29,"text":5476},{"id":5482,"depth":29,"text":5483},{"id":5489,"depth":29,"text":5490},{"id":5496,"depth":29,"text":5497},{"id":666,"depth":39,"text":667},"\u002Fimages\u002Fcontent\u002Fremont\u002Fz-choho-pochaty-remont-kvartyry\u002Fcover-card.png","З чого почати ремонт квартири: проєкт, кошторис, демонтаж, електрика, штукатурка, стяжка і чистове оздоблення. Правильний порядок робіт і типові помилки.","\u002Fimages\u002Fcontent\u002Fremont\u002Fz-choho-pochaty-remont-kvartyry\u002Fcover.png",{"lang":701},{"title":2810,"description":5526},{"loc":2200,"images":5531},[5532,5533,5534,5535],{"loc":5035},{"loc":5109},{"loc":5335},{"loc":5432},[10,32,28],"RGUrtZG4O19NNsxZBIYT64g_4d7uTf_iwZfBnPgARy8",1790639777787]